Von Grodno nach Brest: ein Roadtrip durch den Westen Weißrusslands. Viele Paläste, Tempel und Störche

Im Westen Weißrusslands steht ein Ort, an dem rustikale Holzhäuser trotzig neben großen Palästen und Festungen stehen. Hier schießen orthodoxe Kirchen neben katholischen in die Höhe, und die Einheimischen kombinieren ihre geliebten Kartoffelpfannkuchen, die draniki, gewagt mit Schmalz und Marmelade – eine kulinarische Wendung, die so faszinierend ist, wie sie klingt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde dieses Land zu einem Schmelztiegel, zu einem köstlichen Eintopf aus weißrussischen, polnischen, litauischen und russischen Einflüssen. Und als Anspielung auf die geschichtsträchtige Vergangenheit hallen in den Mauern der mittelalterlichen Burgen noch immer die Geräusche von Ritterturnieren wider. Die einst opulenten Landgüter und fürstlichen Paläste haben inzwischen ihre Pforten geöffnet und laden Sie ein, eine Nacht zu verbringen und ein Stück ihrer Geschichte zu erleben.

Grodno und Brest. Zwei der größten Touristenmagneten Weißrusslands, und doch sind sie so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Grodno mit seinen kopfsteingepflasterten Straßen wirkt wie ein lebendiges Relikt – vielleicht das am besten erhaltene mittelalterliche Kleinod, über das man stolpern kann. Brest hingegen trägt die Narben des Großen Vaterländischen Krieges, der die Stadt einst fast vollständig zerstörte. Eine direkte Fahrt zwischen diesen beiden Orten dauert etwa 250 Kilometer, aber wenn Sie bereit sind, abseits der ausgetretenen Pfade zu wandern, kann sich diese Reise auf 800 Kilometer ausdehnen und Sie durch das Herz der unterschätzten Wunder von Belarus führen.

Wenn Sie durch die Regionen Grodno und Brest wandern, werden Sie verstehen, warum Weißrussland oft als “Land der Schlösser” bezeichnet wird. Die geografische Lage des Landes – ein Kreuzungspunkt von Kulturen, Verbündeten und Gegnern – hat es mit einem Erbe von Palästen für die Diplomatie und Festungen zur Verteidigung gesegnet (oder verflucht). Heute sind viele von ihnen wiedergeboren worden und erstrahlen in neuem Glanz. Einige beherbergen Museen, die von den Geschichten vergangener Zeiten zeugen, andere wurden von Privatleuten erworben, von denen einige Nachfahren ihrer ursprünglichen Herren sind. In diesem Land ist die Vergangenheit nicht nur etwas, worüber man lesen kann, sondern sie ist spürbar lebendig.

Grodno ist die am besten erhaltene historische Umgebung in Belarus

Grodno, Weißrussland – ein Ort, der sogar 19 Jahre älter ist als Moskau und dessen Grundstein im Jahr 1128 gelegt wurde. Einst war Grodno die zweitwichtigste Stadt im Großfürstentum Litauen, gleich hinter Wilna. Doch als der unberechenbare Finger des Krieges während des Dreißigjährigen Krieges auf Vilnius zeigte und es zerstörte, stellte sich Grodno der Herausforderung und wurde zum Verwaltungszentrum des Herzogtums. Ein Spaziergang durch die Straßen von Grodno fühlt sich an wie eine Reise durch die Korridore der Zeit: von den Echos der mittelalterlichen Vergangenheit in der Starozamkovaya, Troitskaya und Dominikanskaya bis zum Nachhall der Sowjet-Ära in der Sovietskaya, Karl Marx und Kirov.

Dann gibt es noch die Boris und Gleb Kirche-ein Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert, die große alte Dame von Grodno. Ihr ursprünglicher Bezirk war einst als Kolozh-Siedlung bekannt, was der Kirche ihre alternativen Namen gab: Kolozha oder Kolozhskaya. Geschmückt mit polierten, farbigen Steinen und Majolika-Kacheln in Form von Kreuzen, wirkt sie fast wie ein Schmuckkästchen. Doch die Zeit und die Natur waren nicht ganz gnädig. Im 19. Jahrhundert stürzte ein Teil des Gebäudes durch einen Erdrutsch in den Fluss Neman und hinterließ ein Nebeneinander von Stein aus dem 12. und Holz aus dem 19.

In der Nähe von Kolozha stehen zwei Schlösser auf zwei Hügeln, die durch eine Brücke verbunden sind. Das Alte Schloss trägt einen einzigartigen Titel: Es ist das einzige königliche Schloss in Belarus, das aus dem 12. Jahrhundert stammt. Jahrhundert. Doch wie jedes alte Bauwerk wurde auch sie mehrfach umgebaut – zunächst unter Herzog Vytautas und später unter König Stefan Batory.

Die Neue Burg von Grodno, ein Relikt aus dem 18. Jahrhundert, steht in starkem Kontrast zu ihrem älteren Gegenstück. In seinen Mauern spielte sich 1793 eine Szene ab, die an ein düsteres politisches Drama erinnerte: der letzte Sejm oder die letzte Versammlung, berüchtigt als “Schweigender Sejm”. Katharina die Große aus St. Petersburg schickte strategisch Truppen nach Grodno, um sicherzustellen, dass die Delegierten die Burg nicht verlassen konnten. An einem trüben 23. September begann eine stille Sitzung des Sejm, die sich bis zum Morgengrauen hinzog. Marschall Belinsky drängte auf die Zustimmung zu einem Vertrag mit dem Russischen Reich. Ein Krakauer Abgeordneter, der auf hartnäckiges Schweigen stieß, erklärte: “Schweigen bedeutet Zustimmung”, und mit nur einer Stimme Vorsprung wurde der Vertrag angenommen, der Polens Eingliederung in Russland bedeutete.

Wenn Sie ein wenig spazieren gehen, finden Sie die alte Feuerwache. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht die majestätische Große Chorsynagoge im maurischen Stil, ein architektonisches Meisterwerk aus dem frühen 20. Sie ist nicht nur ein Ort für religiöse Zeremonien, sondern beherbergt auch das Museum für jüdische Geschichte, eine Tochtergesellschaft des nahe gelegenen Museum für Religionsgeschichte.

Bis 1961 schlug das Herz von Grodno die katholische Kirche der Jungfrau Mariaein Meisterwerk des Fürsten Vitovt aus dem 14. Jahrhundert. Jahrhundert in die orthodoxe Sophienkathedrale umgewandelt, die Mitte des 20. Jahrhunderts von den örtlichen Behörden auf explosive Weise zerstört wurde. Im Jahr 2014 wurde die Skyline von Grodno Zeuge einer geisterhaften 3D-Projektion der Kirche während der Enthüllung einer Gedenktafel. Bis 2022 wurde die Wiederbelebung der Kirche in das Stadtentwicklungsprojekt eingebettet. Um religiösen Streitigkeiten vorzubeugen, soll die rekonstruierte Kirche zwei Kapellen für orthodoxe und katholische Gläubige beherbergen – ganz nach dem Vorbild der Kathedrale von Kaliningrad.

Im Herzen des zentralen sowjetischen Platzes steht die Jesuitenkirche des Heiligen Franz Xaver, ein Titan unter den barocken Kathedralen Osteuropas. An ihrer Einweihung nahmen unter anderem Kaiser Peter I. und Polens König August der Starke teil. Im Inneren fällt der 21 Meter hohe Altar ins Auge, der ganz aus Holz gefertigt ist. Die Kirche beherbergt auch die älteste noch funktionierende Turmuhr Europas, die ursprünglich den Magistratsturm der Stadt schmückte und nach dessen Niedergang hierher gebracht wurde. Bei der Restaurierung im Jahr 95 wurde ihr Ursprung im 13. bis 14. Jahrhundert vermutet. Jahrhundert hin. 1990 verlieh der Papst der Kirche aufgrund ihrer historischen Bedeutung und der Bedeutung als Wallfahrtsort den Titel “Basilika minor”. Hinter der Kirche steht die katholische Kurie, die mit Heiligenstatuen, alpinen Dias und kunstvollen Holzschnitzereien an den Fenstern und Balkonen geschmückt ist.

Neben der Kathedrale befindet sich das zweistöckige Gebäude der die JesuitenapothekeGrodno ist der Pionier in der Welt der Tränke und Elixiere, dessen Aufzeichnungen bis ins Jahr 1687 zurückreichen. Heute kann man hier moderne Heilmittel kaufen oder die antiken medizinischen Geräte bestaunen, die einst zur Autopsie von König Stephan Báthory nach seinem frühen Tod in Grodno verwendet wurden.

Rechts von der Kirche befindet sich das “Batory-Haus”, die königliche Residenz des polnischen Königs August des Starken. Man nimmt an, dass es während der Herrschaft von Stephan Báthory errichtet wurde und später in den Besitz der Familie Sapieha überging. Einige Historiker spekulieren, dass sein Design einst dem Warschauer Königsschloss nachempfunden war, was möglicherweise den Anspruch der Sapieha auf den Thron widerspiegelt.

In der Castle Street liegt ein weiteres Stück architektonischer Pracht: das Herrenhaus der Familie Khreptovich aus dem 18. Jahrhundert. Der Legende nach wurde es aus der Mitgift von Anna Khreptovich erbaut, die so reich war, dass man ihr den Beinamen “Hunderttausendfrau” gab. In Grodno ist noch die Residenz des letzten polnischen Königs erhalten – das Stanislawowo-Gut. Heute befindet sich auf dem weitläufigen Gelände die Agraruniversität. Wie die Gewürze in einem herzhaften Eintopf hat jedes Gebäude, jede Ecke von Grodno eine Geschichte, ein Zeugnis seiner reichen, turbulenten Geschichte.

Etwas abseits der ausgetretenen Pfade stößt man auf die Pokrowski-Kathedrale, das wichtigste orthodoxe Heiligtum von Grodno. Sie ist ein Tribut, eine in Stein gemeißelte Erinnerung an die Seelen, die während des Russisch-Japanischen Krieges gefallen sind. In den heiligen Mauern finden Sie einzigartige Ikonen, die Szenen von Priesterhinrichtungen während der religiösen Verfolgungen darstellen. Gleich gegenüber, versteckt in einem Innenhof, befindet sich ein neugotisches Gebäude aus dem 19: die lutherische Kirchewo jedes Wochenende die düsteren, eindringlichen Melodien der Orgelmusik durch die Steinmauern dringen.

Rund um die Kolozhskaya-Kirche wurde bereits im 19. Jahrhundert ein Park gleichen Namens angelegt. Der Zhiliber-Park gegenüber dem historischen Zentrum hat jedoch einen besonderen Charme. Ursprünglich als botanischer Garten für die Medizinische Akademie von Grodno angelegt, ist er ein grünes Fleckchen, das Geschichten aus der Vergangenheit erzählt. Am Rande des Parks steht ein efeubewachsenes Gebäude der staatlichen Universität, dessen Wände mit dem grünen Teppich der Natur überzogen sind.

Eingebettet zwischen dem Bernhardinerkloster und dem Neuen Schloss befindet sich die ein dramatisches Theater– ein sowjetisch-modernistisches Bauwerk, das, wenn man ein wenig schielt, teils wie eine Krone, teils wie eine Stufentorte aussieht. Das Puppentheaterdas älteste noch existierende Theater in Belarus, wurde vom polnischen König Stanislaw August Poniatowski, einem Liebhaber der Künste, in Auftrag gegeben. In der Sozialistischen Straße behauptet sich das immer noch funktionierende Kino “Roter Stern”. Es wurde zwischen 1914 und 1915 erbaut und ist nach dem Kinohaus in Vitebsk das zweitälteste.

Und wenn die Sommersonne ihre goldene Farbe auf die zentralen Innenhöfe wirft, die über Torbögen von der Sovetskaya-Straße aus zugänglich sind, findet etwas wirklich Magisches statt. “Tantsy garadzenskikh dvorykau” oder “Grodno Courtyard Dances”. Hier, unter Aprikosenbäumen, kann jeder mitmachen und sich zu einer lebendigen Volksmelodie wiegen und schreiten. Ein Tanz, eine Stadt, eine Geschichte – Grodno hört nie auf, sie zu erzählen.

Etwas abseits der Hauptstraße, auf dem Dach des Einkaufszentrums “Neman”, befindet sich das Lounge-Café “Roof of the World”. Von hier aus entfaltet sich das Stadtbild wie die Seiten eines fesselnden Romans. Wenn Sie jedoch einen echten Schritt zurück in die Vergangenheit machen möchten, sollten Sie ins “Raskosha 1795” gehen. Unter den gewölbten Decken eines 1795 erbauten Hauses können Sie einen Kaffee schlürfen und dabei jeden Zentimeter Geschichte spüren, den es gesehen hat.

Das erste städtische Wasserversorgungssystem, ein Projekt der “Allrussischen Wassergesellschaft”, führte Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zu Wassertürmen, die von den Einheimischen liebevoll “Kasja” und “Basja” genannt wurden – kurz für “Katerina” und “Barbara”. Heute beherbergen sie künstlerische Werkstätten, ein Hinweis auf ihren ungebrochenen Geist.

Unweit des Bahnhofs befindet sich das erste weißrussische zoo steht. Sein erster Bewohner? Ein einfacher Biber, für den Jan Kohanovsky, einer der Gründer, persönlich nach Lunno – einem Dorf etwa 40 Kilometer von Grodno entfernt – reiste, nachdem er von dem verletzten Tier gehört hatte.

In der Nähe von Grodno erstreckt sich der Augustow-Kanal – ein Wunderwerk der Ingenieurskunst, das die Flüsse Neman und Weichsel miteinander verbindet. Er wurde von Alexander I. in Auftrag gegeben und diente der Umgehung des preußischen Territoriums. In der Umgebung der Stadt befinden sich die Überreste der Festung Grodno, die von Nikolaus II. erdacht wurde.

Wo soll ich pennen? In Grodno dreht sich alles um die zentrale Atmosphäre und die mittelalterlichen Aussichten, die man beim Aufwachen aus dem Fenster sieht. Eine Wohnung im “Semaschko” kostet 140 belarussische Rubel und bietet einen Blick auf die Kirche des Heiligen Franz Xaver sowie Zugang zu Sauna und Pool. Für einen Hauch von Modernität sorgt das “Tourist” Das Hotel bietet Zimmer für 55 belarussische Rubel – nur einen Katzensprung vom Stadtzentrum entfernt.

Klöster von Grodno

Grodno, eine Stadt, in der die schweren Fußstapfen der Geschichte und des Handels pulsieren, war an der Kreuzung alter Handelswege eine Festung. Nicht durch Mauern oder Zinnen allein, sondern durch einen schützenden Ring von Klöstern. Und diese waren nicht nur heilige Bastionen des Glaubens und der Kultur, sondern auch Bollwerke gegen Eindringlinge, sowohl physisch als auch geistig. Neben dem Jesuitenkloster, das an die Kirche des heiligen Franz Xaver angeschlossen ist, erinnern die Reliquien von sechs weiteren Klöstern an diese Vergangenheit.

Das BernhardinerklosterDas 1495 auf Anordnung des Großfürsten von Litauen und polnischen Königs Alexander Jagiellon errichtete Kloster ist ein Meisterwerk der Gotik-Renaissance, seine Kirche eine Verkörperung des Vilniuser Barocks. Doch neben dieser tiefgreifenden Geschichte stehen junge, enthusiastische Seminaristen, die sich auf das Priesteramt vorbereiten, und Schüler, die auf einem Schulbasketballplatz, flankiert von mittelalterlichen Strukturen, Körbe werfen. Geschichte und Gegenwart sind nahtlos miteinander verwoben.

Das Franziskanerkloster und die Kirche Unserer Lieben Frau von den Engeln wurden im 17. Jahrhundert im Barockstil am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Neman erbaut. Die Kirchenorgel ist die älteste in Belarus: Sie wurde 1750 von preußischen Meistern gebaut.

Orthodoxes Kloster Geburt der Jungfrau MariaDie 1632 erbaute Kathedrale strahlt barocke Eleganz aus. Sie ersetzte die alte Theotokos-Kathedrale, die einem Brand zum Opfer gefallen war und von italienischen Architekten mit einer Finesse wiederauferstanden war, die nur sie beherrschten.

Das Brigittinerkloster steht trotzig, fast unberührt von der Zeit. Ein Wunderwerk aus dem 17. Jahrhundert, geschaffen von Benedetto Molli, einem italienischen Jesuitenarchitekten. An diesem Ort wurden einst die Reliquien des heiligen Clemens, des himmlischen Wächters von Grodno, aufbewahrt. Inmitten der Feierlichkeit liegt das älteste Holzbauwerk Weißrusslands – ein Lyamus” (ein Wirtschaftsgebäude) aus dem 17.

Gehen Sie weiter, das Kloster des Heiligen Geistes ist ein Zeugnis der Vision der Königin Bona Sforza aus dem berühmten Mailänder Haus der Sforza. Die Überreste des 1550 gegründeten Gebäudes säumen die Sovetskaya-Straße und bieten Einblicke in eine vergangene Epoche, in der Religion, Königtum und Architektur miteinander verwoben waren.

In einer versteckten Ecke der Stadt finden sich Überreste von das Dominikanerkloster flüstern Märchen aus dem 17. Jahrhundert. Jahrhundert. Von dem ehrgeizigen Frederic Sapieha in Auftrag gegeben, hat die Zeit viel von seiner Pracht eingebüßt. Heute zeugen nur noch einige wenige Fassaden von der einstigen Pracht.

Tag 1: Störche, eine Agrostadt und eine moscheeähnliche Kirche

140 Kilometer auf der Straße

Dieses geschichtsträchtige Land rühmt sich, eine der ältesten bewohnten Regionen in Belarus zu sein. Denken Sie an die ersten litauischen Herzöge, die dieses Gebiet zu ihrem Jagdgebiet machten. Oder an König Karl XII. von Schweden, der es während des Nordischen Krieges als strategisch günstigen Stützpunkt für die Belagerung von Grodno ansah.

Rozhanka

80 Kilometer von Grodno entfernt

Westliches Weißrussland. Stellen Sie sich endlose Wälder und weitläufige Felder vor. Und Störche. Verdammt, die Störche! Überall sieht man sie, sie balancieren auf Dächern, Strommasten oder schlendern einfach nur faul durch die Felder am Straßenrand, als ob ihnen der Ort gehören würde.

Wenn Sie durch diese üppige Landschaft fahren, gelangen Sie von Grodno aus in die “Agrarstadt” Rozhanka. Agro-Stadt” ist ein typisch belarussischer Begriff. Stellen Sie sich eine verkleinerte Stadt vor, aber mit dem Flair eines Dorfes. Sie verfügen über eine zentrale Wasser- und Gasversorgung, gut ausgebaute Straßen, Schulen, kulturelle Einrichtungen und sogar eine Rechtsabteilung. Aber hier ist der Haken: Die Zahl der Einwohner? Nicht mehr als in jedem typischen Dorf. Das weißrussische Hinterland hinterlässt einen guten Eindruck: Es ist ordentlich, grün und wenn man Durst hat, kann man einfach an einem Brunnen anhalten und den Gemeinschaftsbecher benutzen, der am Zaun hängt.

Und dann ist da noch die Petro-Pawlowski-Kirche auf dem Friedhof von Rozhanka. Selbst in der Region Grodno, wo die meisten Menschen katholisch sind und katholische Kirchen so häufig sind wie, nun ja, Kirchen, sticht diese Kirche hervor. Und warum? Weil diese Kirche im 19. Jahrhundert von keinem Geringeren als dem italienischen Architekten Henryk Marconi im englischen neugotischen Stil umgestaltet wurde. Der Lebenslauf des Mannes? Jede Menge Kirchen, Rathäuser und Paläste in ganz Polen und, ach ja, der jetzt bröckelnde Wiener Bahnhof in Warschau. Stellen Sie sich das mal vor.

Zheludok

20 Kilometer von Rozhanka

Lassen Sie sich nicht beirren: Die Betonung liegt auf dem “O” in seinem Namen, denn wenn man den Akzent auf das “U” legt, erhält man das russische Wort für “Magen”. Denken Sie an das Mittelalter, als überall Eichenwälder wuchsen, daher der Name, der sich aus dem Wort “Eichel” (zholud’) ableitet.

In der Kirche der Stadt ruht der Wohltäter und Mäzen von Grodno, Antoni Tyzenhaus – der Mann, der das Theater nach Grodno brachte. Er verkehrte mit Persönlichkeiten wie Jean-Jacques Rousseau (den er nach Weißrussland zu locken versuchte) und dem Naturforscher Jean Emmanuel Gilibert. Auf dem Höhepunkt seines kulturellen Schaffens hatte Stomachville sogar sein eigenes Violinquartett, das sich einer Stradivari-Geige rühmen konnte. Im 20. Jahrhundert entstand ein neobarocker Palast der Swiatopolk-Czetwertynski-Fürsten. Derzeit wird er renoviert.

Murovanka

10 Kilometer von Zheludok entfernt

Die Straße von Zheludok ist eine Mischung aus Nationalstraße und Dorfstraße. Aber eins muss man Weißrussland lassen: Seine Straßen sind ziemlich solide – selbst die, die sich durch winzige Dörfer schlängeln, sind in der Regel asphaltiert.

Am Stadtrand von Murovanka finden Sie eine frisch restaurierte Geburtskirche. Die dicken Mauern – zwei Meter, um genau zu sein – deuten auf ihre Vergangenheit als Festung hin und lassen sie wie eine malerische Burg aussehen. Die Geschichte war ihr nicht wohlgesonnen: Sie wurde durch Kosakenangriffe und die Truppen des schwedischen Königs Karl XII. zerstört. Die Ecktürme der Kirche? Auffallend minarettartig.

Es gab einmal Gerüchte, dass es sich um eine Moschee handeln sollte. Angesichts der Tatsache, dass das 70 Kilometer entfernte Ivye seit dem 15. Jahrhundert eine tatarische Gemeinde beherbergt, war das nicht weit hergeholt. Aber heute verwerfen Wissenschaftler diese Theorie.

In Weißrussland gibt es zehn dieser festungsartigen Tempel – seien es Kirchen (wie die in Murowanka), Kathedralen oder sogar eine Synagoge -, die über Regionen von Grodno bis Mogilev verstreut sind. Man weiß nie, welche Geschichte in diesem Teil der Welt hinter der nächsten Ecke lauert.

Lida

30 Kilometer von Murovanka

Lida ist mehr als nur das Bezirkszentrum – es ist das pulsierende Herz des weißrussischen Brauereiwesens. Hier wird das berühmte “Lidskoe”-Bier gebraut. Die Wurzeln der Brauerei reichen bis ins Jahr 1876 zurück. Heute beherbergt das Gelände das Brauereimuseum Lidaeine Hommage an die Zeit der handwerklichen Bierherstellung. Ein paar Schritte weiter, am Stausee, liegt ein Sandstrand, der speziell für Menschen mit Behinderungen angelegt wurde.

Aber das Kronjuwel der Stadt? Das wäre die gotische Burg LidaDie Burg wurde vor einem Jahrzehnt aus ihren Ruinen wiederauferstanden. In den Zwillingstürmen des Schlosses ist ein historisches Museum untergebracht. Die Burg ist ein Zeugnis der großartigen Pläne des litauischen Großherzogs Gediminas, der sie 1323 zum Schutz vor den Deutschordensrittern errichten ließ. Diese Verteidigungslinie reichte von der Burg Nowogrudok in Weißrussland bis nach Trakai in Litauen. Obwohl die Burg heute unter Denkmalschutz steht, befanden sich auf ihrem Gelände einst ein Sportstadion und sogar ein Wanderzoo.

In der Nähe der Burg von Lida befindet sich die Kirche der Kreuzerhöhung, die im Vilniuser Barockstil gehalten ist. Fresken verleihen den Gewölben und Wänden Leben. In ihrem Inneren befindet sich ein Bildnis der Rosenkranzmadonna, die von den Katholiken in Lida verehrt wird. Die Architektur der St.-Michael-Kathedrale weckt Erinnerungen an das antike Rom und erinnert an das Pantheon. Eine interessante Fußnote in ihrer Geschichte? Von den 1960er Jahren bis 1996 diente sie als Planetarium.

Es wird Nacht. Von den bescheidenen Fenstern des “Lida” Hotel kann man das mittelalterliche Schloss und die Kirche bestaunen. Je nachdem, wie plüschig Sie Ihr Bett mögen, kostet eine Nacht hier zwischen 43 und 150 belarussischen Rubeln.

Tag 2. UNESCO-Schlösser und Jadwiga-Cup

130 Kilometer auf der Straße

Novogrudok

50 Kilometer von Lida entfernt

Bevor Vilnius als Hauptstadt des Großfürstentums Litauen ins Rampenlicht gerückt wurde, wurde Novogrudok diese Ehre zuteil. Heute ist es ein Ort, an dem das Geflüster der Vergangenheit laut und deutlich widerhallt. Die Burgruine aus dem 13. Jahrhundert ist ein Zeugnis davon. Jahrhundert, die während des Russisch-Polnischen Krieges im 17. Jahrhundert schwer verwundet und später von den sich zurückziehenden Schweden auf der Flucht vor den Truppen Peters I. im 18. Von der Burg sind nur noch Fragmente von zwei erhaltenen Türmen und ein Teil der Mauer zu sehen, doch die Erhabenheit der Ruinen ist nicht zu unterschätzen. Der Panoramablick vom Burgberg über die Stadt und ihre Umgebung ist atemberaubend.

Am Fuße des Schlosses erhebt sich die katholische Kirche der Verklärung. Ursprünglich vom Großfürsten Vytautas im 14. Jahrhundert in gotischer Pracht erbaut, nahm sie später die kunstvollen Nuancen des sarmatischen Barocks an. Dieser sakrale Raum beherbergte Dichter wie Adam Mickiewicz, einen engen Bekannten von Puschkin, dessen Haus-Museum ist nur einen Katzensprung entfernt.

Mitte des 20. Jahrhunderts kam bei Ausgrabungen in Nowogrudok (heute im Eremitage-Museum) ein mittelalterlicher geschnitzter Glaspokal zum Vorschein. Weltweit sind nur 14 dieser Kelche bekannt, die nach der heiligen Hedwig benannt sind und in Museen in Polen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und den Niederlanden aufbewahrt werden. Der Legende nach gehörten sie der heiligen Hedwig, die die Kraft besaß, Wasser in Wein zu verwandeln.

Ein kurzer Spaziergang vom Burgberg entfernt liegt der Berg Mindaugas. Über seine Bedeutung gibt es viele Theorien. Einige glauben, dass dieser Hügel das Grab von Mindaugas, dem Gründer des Großfürstentums Litauen, aus dem 13. Jahrhundert verbirgt. Andere behaupten, dass Mindaugas an diesem Ort zum ersten und einzigen König von Litauen gekrönt wurde.

Der Stadtplatz wird von zwei barocken Kirchen beherrscht. Die eine war einst katholisch, wurde aber als orthodoxe St. Nikolaus-Kathedrale wieder eingeweiht. Die andere ist dem Erzengel Michael gewidmet, der auf dem Stadtwappen verewigt ist. Der Legende nach hat er Nowogrudok während des Krieges zwischen dem polnisch-litauischen Commonwealth und dem Moskauer Zarenreich vor der Vernichtung bewahrt.

Ebenso faszinierend ist die Boris-und-Gleb-Kirche mit ihrem schlossähnlichen Aussehen, die im 16. Jahrhundert erbaut wurde und mit den ikonischen gotischen Sternrippengewölben bedeckt ist.

Mir

50 Kilometer von Novogrudok

Es gibt einen Ort namens Mir, der etwa 50 km von Novogrudok entfernt liegt. Er ist berüchtigt für seine Schlossein Relikt aus dem 16. Jahrhundert, das sich in der weißrussischen Landschaft abzeichnet. Aus der Ferne scheint es ein Lebkuchenhaus zu sein, dessen schindelgedeckte Türme den Himmel über den Baumkronen dramatisch durchbrechen. In seiner bewegten Vergangenheit war das Schloss lange Zeit im Besitz der Radziwill-Magnaten. Die letzten bekannten Besitzer? Die Svyatopolk-Mirskys. Man kann immer noch Spuren von ihnen finden – ihr Kapellengrab liegt gleich um die Ecke.

Wenn Sie das Gebäude betreten, erwartet Sie ein wahres Spektakel: Ausstellungen mit mittelalterlichen Artefakten und Rüstungen, maßstabsgetreue Modelle der berühmtesten weißrussischen Schlösser und Festungskirchen. Die Innenräume wurden liebevoll restauriert und bestechen durch lebendige Holzdecken, klassische polnische Kamine mit Keramikkacheln und Ballsäle, in denen das Lachen einer vergangenen Epoche widerzuspiegeln scheint. Das Gelände des Schlosses ist nicht weniger einladend – ein weitläufiger Park mit einem Teich bietet faszinierende Aussichten und verwandelt sich gelegentlich in eine Bühne für fesselnde Ritterturniere. Auch die UNESCO hielt das Schloss für erwähnenswert und nahm es in die Liste des Weltkulturerbes auf.

Auf dem Weg zwischen dem Schloss und dem Busbahnhof stoßen Sie auf die Nikolaevsky-Kirche. Ein Juwel aus dem späten 16. bis frühen 17. Jahrhundert. Was sie so besonders macht? Ihr einzigartiges Renaissance-Design, das mit einer Verteidigungsarchitektur verschmolzen ist, die erstaunlicherweise im Laufe ihrer Geschichte nie verändert wurde.

Nesvizh

40 Kilometer von Mir entfernt

Nesvizh: Der majestätische Thron der opulenten Radziwill-Dynastie, das Herzstück ihres Reiches. Diese Leute lebten nicht nur in Nesvizh; sie besaßen Paläste von Warschau bis Berlin und sogar ein Schloss in Ermenonville, Frankreich – wo Jean-Jacques Rousseau seinen letzten Atemzug tat. Gerüchten zufolge lieh sich Königin Isabella von Kastilien von ihnen Geld, um die wilden Abenteuer von Kolumbus zu finanzieren.

Sie gehen in die Stadt, und da ist es – dieses große Schloss im BarockstilJahrhundert, umgeben von einem Wassergraben, der Geschichten von Romantik und Intrigen erzählt. Während der Sowjetzeit verwandelte es sich in das Sanatorium “Nesvizh”. Seitdem wurde es immer wieder renoviert – natürlich als UNESCO-Weltkulturerbe.

Der Schlosspark? Fünf weitläufige Parks: Alt, Neu, Japanisch, Englisch, Schloss. Es gibt historische Statuen und ein paar moderne, um den Überblick zu behalten. Und jedes Jahr Ende August erwachen die Parks zum Leben, wenn die “Нясвiжская фартэцыя” Das bedeutet: mittelalterliche Ritterspiele, Pferderennen, Live-Musik im Stil des Mittelalters, Theateraufführungen und praktische Workshops in Handwerk und Kampfsport. Und das Beste daran? Das alles geht aufs Haus.

Vom Schloss aus gelangt man über eine Brücke auf den Stadtplatz. Er wird beherrscht von dem aus dem 16. Jahrhundert stammenden Fronleichnamskircheeine Begräbnisstätte für die Familie Radziwill, inspiriert von Il Gesù in Rom. Es ist in zarten rosa und gelben Farbtönen gehalten.

Die Stadttore? Barock, 16. Jahrhundert, genannt Slucka Brama. Einst ein Festungstor, das von der Seite von Slutsk aus schützte. Im Obergeschoss befand sich eine von den Bürgern finanzierte Kapelle, in der ein heute verschollenes Bildnis der Jungfrau Maria und des Jesuskindes aufbewahrt wurde, das in luxuriöses Silber gehüllt war.

Außerdem gibt es diese rathaus – das älteste in Weißrussland. Die Sowjets verwandelten es in ein Haus der Kultur; heute ist es Teil des Museumsreservats “Nesvizh”.

Was die Übernachtung betrifft: “Nesvizh” Hotel, direkt hinter dem Rathaus. Einen besseren Platz gibt es in der Stadt nicht. Preise? Ab 100 belarussischen Rubeln. Wenn Sie gerne innerhalb der Burgmauern schlafen, versuchen Sie “Palac” Das Hotel. Keine königliche Atmosphäre, aber ein normales Hotel einer Drei-Sterne-Kette. Die Preise beginnen bei 75 belarussischen Rubeln. Jedes Jahr öffnen mehr und mehr weißrussische Schlösser ihre Türen für Reisende. Wenn Sie auf der Suche nach einer Geschichte sind, nach einem Stück Geschichte – hier werden Sie fündig.

Tag 3. Mosaike aus dem Warschauer Dom und 400 Exponate im Eisenbahnmuseum

140 Kilometer auf der Straße

Ishkold’

40 Kilometer von Nesvizh

Im Herzen von Ishkold’ befindet sich die Dreifaltigkeitskirche, die bereits 1449 gegründet wurde. Stellen Sie sich eine spätgotische Festungskirche vor, wie die in Murowanka, nur dass diese Kirche den Titel der ältesten unberührten Kirche Weißrusslands trägt. Im Laufe ihrer wechselvollen Geschichte war sie eine katholische Kirche, eine kalvinistische Kathedrale und ein orthodoxes Heiligtum. Wenn ihre Wände sprechen könnten, würden sie in Zungen sprechen.

Baranowitschi

40 Kilometer von Ishkold’ entfernt

Baranowitschi ist der Traum eines jeden Eisenbahnjunkies. Als wichtiger Eisenbahnknotenpunkt ist die Stadt stolz auf eine Eisenbahn-Freilichtmuseum direkt neben dem Bahnhof Baranowitschi-Polesie. Dort finden Sie inmitten des Ratterns und Brummens über 400 Exponate, die von einer Zeit zeugen, in der die Züge die Welt beherrschten. Und nur einen Steinwurf entfernt, in einem Gebäude, das direkt aus einer Jugendstilpostkarte stammt, befindet sich das das Laevski-Apothekenmuseum. Hier wohnte Anfang des 20. Jahrhunderts ein Apotheker namens Stanislav Laevski, der im Obergeschoss eine Apotheke unterhielt. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben, denn der Ort ist praktisch unverändert.

Aber lassen Sie sich von den Eisenbahnen und Pillen nicht völlig ablenken. Tauchen Sie tiefer in Baranowitschi ein, und Sie werden die Pokrowski-Kathedrale entdecken. Dieses Schmuckstück aus dem frühen 20. Jahrhundert ist die älteste orthodoxe Kirche der Stadt. Das Besondere daran? Ihre Mosaike waren ursprünglich für die Alexander-Newski-Kathedrale in Warschau bestimmt. Als Polen 1918 seine Unabhängigkeit erklärte und in den polnisch-sowjetischen Krieg zog, wurde beschlossen, die Warschauer Kathedrale abzureißen. Den orthodoxen Einwohnern wurde jedoch gestattet, die Mosaike und andere Kirchenschätze zu bergen. Diese Mosaike, die von den geschickten Händen von Künstlern wie Viktor Vasnetsov, Nikolai Bruni und Nikolai Koshelev angefertigt wurden, schmücken nun die Innenräume und Fassaden der Kathedrale.

Und wenn Ihnen die moderne Architektur gefällt, sollten Sie sich in die neueren Viertel in der Nähe der Staatlichen Universität Baranowitschi begeben. Dort steht die eigentümlich gestaltete St. Sigismund-Kirche aus den 1990er Jahren. Stellen Sie sich eine Mischung aus einem Vogel, der in seiner Sitzstange sitzt, und einem Stalagmiten vor.

St. Sigismund-Kirche, erbaut in den 1990er Jahren, und die Fürbitte-Kathedrale – die älteste orthodoxe Kirche in Baranowitschi, erbaut in der ersten Hälfte des 20.

Slonim

50 Kilometer von Baranowitschi

Slonim. Flüstert man diesen Namen, spricht man von einer der ältesten Städte Weißrusslands, die bereits 1252 gegründet wurde. Wenn Sie sich durch das Herz der Stadt schlängeln, werden Sie von barocken Bauten umgarnt. Aber was wird Sie wahrscheinlich als Erstes beeindrucken? Die Kirche St. Andreas der Apostel, die stolz am Eingang der Stadt steht. Abgesehen von ihrer eleganten Fassade beherbergt sie eine jahrhundertealte, mit Silber vergoldete Ikone, die den Heiligen Antonius von Padua darstellt. Um diese Ikone herum sind Votivgaben verstreut – Hände, Herzen, sogar kleine Tierfiguren, die als Zeichen der Dankbarkeit dargebracht werden.

Das Herz von Slonim ist der ehemalige Marktplatz mit dem Ensemble aus der Verklärungskathedrale, der Dreifaltigkeitskirche, dem Bernadinerinnenkloster mit der Kirche der Unbefleckten Empfängnis, einer Synagoge und dem Rathaus. Die heutige Verklärungskathedrale steht auf heiligem Boden, auf dem sich vom 17. bis 19. Jahrhundert die Kirche der Lateran-Chorherren befand. Jahrhundert die Kirche der Laterankanoniker stand. In ihrem Schatten steht die Dreifaltigkeitskirche, einst eine Kirche der Bernhardinermönche, die sich als Teil der Stadtbefestigung erhob.

Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich die Kirche der Unbefleckten Empfängnis, die für die aus Vilnius stammenden Bernhardinerinnen errichtet wurde. Die Bauweise dieses Klosters, das nahtlos mit der Kirche verschmolzen ist, bietet eine interessante Besonderheit: Es gibt keinen zentralen Eingang, sondern die Altarfassade grüßt zur Straße hin.

Wie die Dreifaltigkeitskirche gehörte auch die Synagoge von Slonim zum Verteidigungssystem der Stadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag sie verlassen da und unterlag langsam dem Verschleiß der Zeit. Doch trotz des Verfalls sind die Innenräume mit erhaltenen Gemälden und kunstvollen Stuckarbeiten geschmückt. Das Rathaus von Slonim, heute eine Bezirksbibliothek, wurde im 18. Jahrhundert erbaut und ist ein reines Barockgebäude, das den Anschein erweckt, es handele sich um ein Herrenhaus.

Etwas weiter von Slonim entfernt begrüßt Sie das Dorf Schirowitschi mit dem Mariä-Himmelfahrt-Kloster, dem Grundstein der weißrussischen Orthodoxie. Der Legende nach hat sich hier eine Ikone der Jungfrau Maria offenbart, die sowohl von Orthodoxen als auch von Katholiken verehrt wird. Die wichtigste Kathedrale? Die 1650 erbaute Mariä-Entschlafens-Kathedrale beherbergt eine Quelle, die bei der Entdeckung der Ikone an die Oberfläche getreten sein soll. Zum Ensemble des Klosters gehören auch zwei Kirchen und ein Priesterseminar. Bis zum 19. Jahrhundert wurde in diesem Heiligtum das Zhirovichy-Evangeliar aus dem 16. Jahrhundert aufbewahrt, das sich heute in der Wissenschaftlichen Bibliothek Litauens befindet. Aufgrund einer Inschrift des Kanzlers des Großfürstentums Litauen, Lev Sapega, wurde es auch “Sapega-Evangelium” genannt.

Bei Einbruch der Dunkelheit und wenn Sie eine Unterkunft suchen, bietet das Zhirovichy-Kloster maßgeschneiderte Gasthäuser. für Pilger. Es gibt Mensen für einen herzhaften, preiswerten Imbiss. Nur eine Vorwarnung: Männer und Frauen sind nicht zusammen untergebracht. Schlafen Sie gut.

Tag 4. Schlosskirche und asketische Mönche

140 Kilometer auf der Straße

Synkovichy

15 Kilometer von Slonim entfernt

Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf der Autobahn, die Slonim und Zelva miteinander verbindet. Inmitten der ausgedehnten Felder gibt es eine Sehenswürdigkeit, die fast fehl am Platz wirkt. Es ist die Michajlowskaja-Kirchenfestung aus dem 16. Jahrhundert, eines der frühesten gotisch-orthodoxen Heiligtümer in Belarus. Genau an dieser Stelle befand sich einst das Fundament einer Burg. Doch als diese zu einer Ruine zerfiel, beschloss der große litauische Herzog Vytautas, dass es Zeit für eine Veränderung war. Er plante eine befestigte Kirche, die heute wie eine kompakte, fast spielzeugartige Burg aussieht.

Zelva

25 Kilometer Anfahrt von Synkovichy

Zelvas Anspruch auf Ruhm? Die Stadt liegt am größten Stausee der Region Grodno – dem Zelvenskoye-Stausee. Die Stadt mag zwar klein sein, aber das ändert nichts an ihrem Charakter. Kommen Sie hierher, um einen Blick auf die neugotische Dreifaltigkeitskirche zu werfen, die auf den Fundamenten eines jahrhundertealten orthodoxen Holztempels ruht.

Lange Zeit herrschte der Magnatenclan der Sapieha über Zelva. Im Jahr 1643 beherbergten sie den polnischen König und Großfürsten von Litauen, Władysław IV Vasa. Die Sapiehas trugen ihren Stolz auf die Stadt auf ihren Ärmeln und nannten sie liebevoll den “Kreis Zelva”. Im Jahr 1720 erwarben sie das Recht, in Zelva einen jährlichen Jahrmarkt abzuhalten – ein Jahrmarkt, der in den folgenden 130 Jahren zu einem der bedeutendsten im Großfürstentum Litauen wurde.

Jedes Jahr im Juli macht Zelva einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Das Festival “Legendäre Epochen” kommt in die Stadt und ist eine ausgelassene Hommage an verschiedene historische Epochen, von der Zeit der Wikinger und Ritterturniere bis zum Zweiten Weltkrieg. Es hat etwas Elektrisierendes, inmitten nachgestellter Schlachten zu sein, die Rekonstruktion von Kriegsepisoden mitzuerleben und die Melodien der jeweiligen Epoche zu genießen.

Ruzhany

40 Kilometer von Zelva

Ruzhany: eine Stadt, die eng mit der Familie Sapieha verbunden ist. Stellen Sie sich das vor: Der Kanzler des Großfürstentums Litauen, Lew Sapieha, beschließt, diesen malerischen Ort zu seinem persönlichen Spielplatz zu machen. Er begann mit einem Schloss, das sich im Laufe der Zeit in etwas verwandelte, das man nur als ein weitläufiger Palast. Heute ist er einer der prächtigsten Palastkomplexe in Belarus. Einige Teile? Immer noch eine Ruine. Aber wie ein alter Freund, der einen Kater pflegt, kommt Ruzhany langsam wieder auf die Beine. Während des großen Krieges hatten die Deutschen den Palast, während die Rote Armee das nahe gelegene Krankenhaus übernahm. Und in der Nachkriegszeit wurden Teile des Backsteinpalastes von den Einheimischen ausgeplündert – vielleicht, um ihr eigenes zerstörtes Leben wieder aufzubauen.

Im Herzen von Ruzhany liegt die barocke St.-Peter-und-Paul-Kirche, die einen Schatten auf das ehemalige Basilianerkloster wirft, in dem viel los war. Etwas abseits des Weges finden Sie die Überreste einer Synagoge aus dem 18. Jahrhundert, die die Architektur ihres Gegenstücks in Slonim widerspiegelt. Heute steht sie still und unzugänglich, ein Relikt aus einer vergangenen Zeit. Ihre Gemeinde? Sie wurde 1942 im Ghetto von Wolkowysk fast ausgelöscht und die Überlebenden in das Vernichtungslager Treblinka deportiert. In den 1950er Jahren war das jüdische Geflüster in Ruzhany nur noch schwach und zählte weniger als zehn Mitglieder. Und – eine grausame Wendung des Schicksals – es ist auch der Geburtsort von Yitzhak Shamir, dem zweifachen Premierminister Israels.

Auf der anderen Seite des Platzes steht die Dreifaltigkeitskirche aus dem 17. Jahrhundert, deren Altar das Wappen von Sapieha trägt. In einer Zeit, in der die Religion während der Sowjetzeit am seidenen Faden hing, war diese Kirche eine der wenigen, in der die Gesänge der Dominikanermönche noch zu hören waren.

In der Nähe von Ruzhany stößt man auf den Papernya-See. Er wurde als Stausee für eine Papierfabrik angelegt, die nie das Licht der Welt erblickte (auf Weißrussisch heißt “Papier” “papera”) und verfügt heute über einen von Kiefern gesäumten Sandstrand. “Ruzhansky” Sanatorium.

Kossowo

25 Kilometer von Ruzhany

Kossovo ist eine unscheinbare Stadt mit weniger als 2.000 Einwohnern, die sie ihr Zuhause nennen. Doch am Rande der Stadt steht der große Puslowski-Palast. Dieses neugotische Juwel wurde im 19. Jahrhundert erbaut und weist Spitzbögen, zinnenbewehrte Türme und pfeilgeschlitzte Fenster auf. Der Krieg hat es in Trümmern hinterlassen, und die Sowjetzeit war auch nicht freundlicher, aber heute? Es wurde akribisch wiederauferstanden. Zwölf Türme zieren den Palast, die jeweils einen Monat des Jahres widerspiegeln. Die vier zentralen Türme, die für die Monate Mai bis August stehen, erheben sich über die anderen, wobei Juli und August in voller Pracht in den Himmel ragen. Einheimischen Gerüchten zufolge gibt es einen verborgenen Gang, der diesen Palast mit dem von Ruzhany verbindet und breit genug für einen Ausritt ist.

Gegenüber dem Palast geht die Geschichte weiter mit der Museumsnachlass von Tadeusz Kościuszko – ein militärisches und politisches Schwergewicht im polnisch-litauischen Commonwealth und in den USA. Er spielte eine Schlüsselrolle im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, war ein gefeierter Sohn Weißrusslands, Polens und der USA und ist sogar französischer Ehrenbürger. Oh, und es gibt einen Berg in Australien, der seinen Namen trägt – er ist der höchste.

Wo soll ich pennen? Ein Teil der Burg von Kossovo ist heute das “Hotel Puslowski”. Es ist so opulent, wie man es von einem belarussischen Hotel erwarten würde – tief burgunderrote Vorhänge, Bettdecken und eine fast schon obszöne Menge an Gold. Eine Übernachtung? Kostet kühle 245 belarussische Rubel. Und ich würde sagen, an einem Ort wie diesem ist es jeden Penny wert.

Beryoza

35 Kilometer von Kossowo

Die skelettartigen Überreste eines katholischen Kartäuserklosters aus dem 17. Jahrhundert sind das gespenstische Kronjuwel von Beryoza. Als einzigartige Einrichtung im Großherzogtum Litauen zeichnete sich dieser Orden durch strenge Askese, Rückzug aus der Welt und ein Schweigegelübde aus. Das Kloster war von einem Wassergraben umgeben, an dessen Mauern Türme angebracht waren, die von seinem strategischen Verteidigungswert zeugten.

Nach dem polnischen Aufstand von 1830-1831 gegen das Russische Reich, an dem die Kartäusermönche beteiligt waren, drohte dem Kloster der Untergang. Die Kirche wurde in eine Pfarrei umgewandelt, die später dem Wind der Zeit überlassen wurde. Heute sind nur noch das Eingangstor – ein Emblem, das stolz im Stadtwappen zu sehen ist -, ein Glockenturm, der Korpus des Krankenhauses und ein Fragment der Mauer mit einem der Ecktürme erhalten. Ironischerweise dient eine der Mauern heute als Begrenzung für ein benachbartes Metalldepot. Wenn Sie sich zu diesen Ruinen wagen, können Sie durch die verfallenen Gänge wandern und Fotos machen, die von vergangenen Zeiten erzählen.

Tag 5. Beloweschskaja Puschtscha und Festung Brest

160 Kilometer auf der Straße

Pruzhany

40 Kilometer von Beryoza entfernt

Das Juwel von Pruzhany ist seine ‘palatsyk’ – ein Wort aus dem Weißrussischen, das so viel wie “kleiner Palast” bedeutet. Wenn man das Gebäude betritt, taucht man in historische Innenräume ein, die Geschichten aus der Vergangenheit erzählen. Nicht weit von diesem eleganten Gebäude entfernt befinden sich die “Weißen Läden” – ein Marktbogen aus der gleichen Epoche, der an den Handel vergangener Zeiten erinnert.

Kamenets

50 Kilometer von Pruzhany

Kamenets, ein Relikt einer Stadt, die 1276 im Auftrag des Wolhynischen Fürsten Wladimir Wassilkowitsch gegründet wurde, begrüßt Sie mit Geschichte, die in jedem Stein steckt. Sie dominiert die Skyline, der Kamenets-TurmDas im Jahr 1288 erbaute Schloss hat eine Mauerstärke von sage und schreibe zweieinhalb Metern. Wenn Sie die fünf Stockwerke erklimmen, können Sie die schlitzartigen Schießscharten entdecken, die vermutlich einst dazu dienten, Pfeile auf die Feinde abzuschießen. An der Spitze des Turms befindet sich eine Aussichtsplattform, von der aus man einen herrlichen Panoramablick genießen kann. Die Einheimischen nennen ihn gelegentlich den “Weißen Turm” und erzählen, dass seine Wände einst weiß getüncht waren, was dem nahe gelegenen Bialowieza-Wald seinen Namen gab. Allerdings streiten sich die Gelehrten über den Wahrheitsgehalt dieser Erzählung.

Kamenyuki

20 Kilometer von Kamenets entfernt

Das Herzstück des Nationalpark “Belovezhskaja Puschtscha” befindet sich in dem Dorf Kamenyuki. Es erwarten Sie Natur-, Volkskunde- und Archäologiemuseen sowie Blicke auf Wisente, Wildschweine und Hirsche. Von Kamenyuki aus beginnen Wanderwege und geführte Touren, die Sie in die offene Umarmung des Nationalparks locken. Hier hat der weißrussische Weihnachtsmann Ded Moroz seinen Wohnsitz.

Außerdem befindet sich im Park die Regierungsresidenz “Viskuli”. Ein Ort, der für immer von der Geschichte geprägt ist, denn hier wurde 1991 das Belavezha-Abkommen unterzeichnet, das das Ende der UdSSR einläutete. Dieser Ort besteht nicht nur aus Bäumen und Wegen, sondern ist eine Kreuzung aus Geschichte und Natur, wo die Entscheidungen der Vergangenheit noch immer im Wind widerhallen.

Tschernawtschizi

40 Kilometer von Kamenyuki entfernt

Im Herzen der landwirtschaftlich geprägten Stadt Tschernawtschizy lockt die Dreifaltigkeitskirche, ein beeindruckendes gotisches Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert, die Dreifaltigkeitskirche. Sie erinnert mich an die befestigten Kathedralen in Synkovichy, Muravanka und Ishkoldi und besticht durch ihren imposanten Verteidigungsbau. Ein abgerundeter Eckturm an der Südfassade lässt diese Kirche eher wie eine mittelalterliche Burg als ein Gotteshaus erscheinen. Sie ist frei von unnötigem Schnickschnack, mit einem nüchternen Äußeren, einem hohen Dach und einer unbestreitbaren Ernsthaftigkeit.

Brest

10 Kilometer von Chernavchitsy

Brest ist trotz seiner alten Wurzeln weitgehend aus der Geschichte verschwunden, da es während des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde. Aber ein Bauwerk, die Festung Brestist ein Zeugnis der Widerstandsfähigkeit und der Geschichte. Die an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert erbaute Festung war Zeuge der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Brest. Am 22. Juni 1941, genau um 4.15 Uhr morgens, wurde die Festung unter Artilleriebeschuss genommen, was eine monatelange Belagerung zur Folge hatte. Der letzte Verteidiger der Festung, Major Gawrilow, wurde am 23. Juli 1941 gefangen genommen. Heute ist sie nicht nur eine Festung, sondern auch ein Held – die einzige nicht städtische Einrichtung, der dieser Titel verliehen wurde.

Von den acht Toren der Festung sind noch fünf erhalten, wobei das Holmskie-Tor und das Terespol’skie-Tor am hellsten leuchten. Was Sie heute betreten, ist ein wunderschön erhaltenes Relikt, dessen Ruinen eine eindrucksvolle Gedenkstätte beherbergen. Der Komplex “Festung Brest – Held” lockt mit seinem Denkmal für die Verteidiger, der Ewigen Flamme und der schaurig-schönen Skulptur “Durst”, die einen Soldaten zeigt, der sich mit seinem Helm zum Fluss schleppt. Der Eingang zu diesem historischen Wandteppich? Ein schwindelerregender Betonklotz mit einem massiven fünfzackigen sternförmigen Durchgang in der Festung Kobrin. Aus den Lautsprechern ertönen Schüsse, Explosionen, Levitans Stimme und die mitreißende Hymne “Erhebe dich, weites Land…”.

Historisch gesehen wurde die Festung auf der Festungsanlage von Brest aus dem 10. Jahrhundert und der Burg von Brest errichtet, die bis ins 18. Heute können Sie die Überreste davon in der “Berestye” archäologischer Komplex, der mit Holz gepflasterte Straßen und Holzstrukturen aus dem 13.

Innerhalb der Festung steht noch immer die Garnisonskathedrale St. Nikolaus aus dem 19. Jahrhundert, die von den russischen Zaren von Alexander I. bis Nikolaus II. geweiht wurde. Im Zweiten Weltkrieg beschädigt, wurde sie sorgfältig restauriert. Das wichtigste orthodoxe Heiligtum von Brest ist die Kathedrale St. Simeon, während das am meisten verehrte katholische Heiligtum die Kirche der Erhöhung des Heiligen Kreuzes ist. Diese Kirche beherbergt einen Schatz – die verehrte Ikone der Brester Gottesmutter, eine Nachbildung aus der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom.

Als ich durch die Straßen von Brest ging, sprachen die Geschichten, die sich in den alten Ziegeln und Steinen verbergen, von Opfern, Hoffnung und Widerstandskraft. Die Mischung aus nackten Kriegsdenkmälern und religiösen Heiligtümern ist ein Zeugnis für den Willen der Menschen, Geschichte, Glauben und Kunst zu bewahren, selbst im Angesicht der härtesten Widrigkeiten. Brest ist nicht nur eine Stadt, sondern eine lebendige Chronik einer turbulenten Vergangenheit, die von jedem Besucher Nachdenken und Respekt verlangt.

Besichtigungskarte

Nationale Küche

Die belarussische Küche ist nichts für schwache Nerven – sie ist reichhaltig, deftig und besteht oft aus Kartoffeln, Schweinefett und Fleisch. Stellen Sie sich die kultigen belarussischen draniki vor – Pfannkuchen aus fein geriebenen Kartoffeln. Die authentische weißrussische Version wird entweder mit saurer Sahne oder mit Machanka, einer besonderen Soße, belegt. Die Machanka ist aus der bäuerlichen Tradition entstanden und wird aus Schweinefleischspänen, etwas Mehl, Wasser, Salz und Pfeffer gekocht. Dazu werden Gemüse oder Pfannkuchen serviert, die man großzügig in diese üppige Soße taucht.

Und dann ist da noch die Zatirka, eine unerwartet süße Milchsuppe. Sie ist ein Tanz von Teigklumpen, die in wenig Wasser gekocht und dann von mit Zucker versetzter Milch umschmeichelt werden.

Haben Sie schon einmal von Cepelinai oder, wie sie in Weißrussland genannt werden, “Zeppelins” gehört? Diese Knödel werden aus rohen, geriebenen Kartoffeln hergestellt, umhüllen eine saftige Fleischfüllung und werden in der Regel mit saurer Sahne oder einer brutzelnden Soße aus Schweinefett übergossen. Ein weiteres Meisterwerk aus Kartoffeln? Die Babka. Dabei handelt es sich um geriebene Kartoffeln, die sich mit Schweinefett und Salz vermischen und entweder goldbraun gebacken oder in einem gusseisernen Topf geschmort werden. Diese rustikale Köstlichkeit genießt man am besten in einem Dorf oder in einem traditionellen belarussischen Restaurant. Und wenn wir schon beim Thema Kartoffeln sind, darf man nicht übersehen, dass Bratkartoffeln, aufgepeppt mit Pilzen und Zwiebeln, überall beliebt sind.

In vielen belarussischen Geschäften und Häusern auf dem Land liegt der berauschende Duft von getrocknetem Fleisch und Wurst in der Luft. Besonders beliebt sind Kumpyak und Polendwitsa: luftgetrocknetes Schweinefleisch, das mit einer Mischung aus Salz, Pfeffer, Kümmel und Koriander gewürzt ist und anmutig über einem Ofen hängt. Nicht zu vergessen die Vitrobyanka – eine gehackte Wurst aus Schweinefleisch, die in Fett eingebettet ist, von Därmen umhüllt und ähnlich gewürzt ist und über dem Ofen trocknet.

Und für die temperamentvollen Reisenden gibt es Zubrovka – ein 40-prozentiger Aufguss, der mit Bisongras tanzt. Dann gibt es noch die weniger berühmte, aber ebenso faszinierende Krambambula, ein Gebräu aus Honig und Gewürzen. Es heißt, dass es im Großherzogtum Litauen eine kleine Besonderheit gab: eine “männliche” Version mit 40 % Alkoholgehalt, die Sie von den Socken haut, und eine mildere “weibliche” Variante mit 20 % Alkoholgehalt. Und die beste Art, ihn zu genießen? Gepaart mit dekadenter Schokolade. Das, meine Freunde, ist die Essenz von Belarus auf dem Teller und im Glas. Willkommen zum Festmahl.

Ein Auto mieten

Um durch Weißrussland zu fahren, müssen Sie ein Auto ab etwa 85 weißrussischen Rubeln pro Tag mieten. Wie bei den meisten Dingen im Leben gibt es auch hier ein wenig Kleingedrucktes: Sie müssen mindestens 21 Jahre alt sein, und der Führerschein? Er muss mindestens ein Jahr lang in Ihrer Tasche gewesen sein, obwohl einige teurere Fahrgeschäfte einen dreijährigen Nachweis verlangen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Reisepass, Ihren Führerschein und, ja, Ihre Kreditkarte griffbereit haben.

Der Mietpreis? Sie ist gedeckt. Wir sprechen hier über das Wesentliche: Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. Aber denken Sie daran, dass es einen Haken gibt – eine Selbstbeteiligung, die Sie bis zu 400 belarussische Rubel kosten kann, falls etwas schief geht, z. B. ein Unfall mit Blechschaden oder, Gott bewahre, ein Diebstahl. Dieser Betrag wird als Kaution auf Ihrer Karte eingefroren, aber wenn Sie das Auto in dem Zustand zurückgeben, in dem Sie es vorgefunden haben? Sie werden das Geld wiedersehen.

Was das Autofahren in Weißrussland angeht, so ist es eine ruhige Angelegenheit. Kein aggressives Großstadtchaos, keine Abkürzungen, kein Schlängeln zwischen den Fahrspuren. Die Straßen sind tadellos, und die Infrastruktur? Erstklassig. Es ist eine Fahrt, die Sie wahrscheinlich genießen werden, während sich die Straße vor Ihnen entfaltet, auf weißrussische Art.

Wann soll ich gehen?

Der ideale Ort für Wanderungen in den Gebieten von Grodno und Brest? Zwischen Mai und Oktober. Der Białowieża-Wald wird in allen Grüntönen erstrahlen, die Schlossgärten bieten ein Blumenmeer, und man kann die anmutigen Störche beobachten, die durch die Wiesen stolzieren und Eidechsen und Frösche aus dem Unterholz fangen.

Aber in diesem Teil der Welt spielt das Wetter nach seinen eigenen Regeln. Es kann seine Stimmung innerhalb eines halben Tages ändern. Sommerliche Schwankungen? Kaum eine Veränderung. Aber im Winter, wenn sich die feuchte Kälte in Ihre Knochen schleicht, werden Sie dem Himmel für eine Thermoskanne mit etwas Heißem danken. Oder Sie gehen in jedes Café, an dem Sie vorbeikommen, nur um sich ein bisschen Wärme zu holen.

Und wenn Sie dem Winter trotzen, können Sie etwas Magisches erleben. Stellen Sie sich die schneebedeckten Lebkuchentürme von Schloss Mir vor oder den Weihnachtsgottesdienst in einer mittelalterlichen Kirche oder einer fünf Jahrhunderte alten Kapelle. Das ist Geschichte pur und ungefiltert, die nur auf Sie wartet.