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Der perfekte Roadtrip in Griechenland

Der Peloponnes ist ein Konzentrat des antiken Griechenlands, alles, woran wir uns aus der Kindheit, der Schule und der Universität erinnern: die Olympischen Spiele, Homers vergoldetes Mykene, die Heldentaten des Herkules, Medea mit Jason, das ländliche Arkadien und Sparta selbst – all das ist hier zu finden. Dazu kommen noch eine Reihe anderer Namen, die man aus Kuhns Büchern über die griechischen Mythen kennt. Hinzu kommen einige der besten Strände, Naturschönheiten und byzantinischen Geisterstädte Griechenlands, und Sie werden vielleicht Ihre Meinung über die überfüllten Inseln zugunsten des Peloponnes ändern. Und Sie werden Recht haben.

Mein Name ist Artem Chapaev, ich bin ein digitaler Nomade, der von einer Stadt zur anderen zieht. Ich beschreibe meine Reisen auf instagram. Ich war am häufigsten in Griechenland – ich liebe das Land, kenne seine Geschichte und Kultur gut, und wenn ich des Reisens überdrüssig bin, plane ich, mich in Athen niederzulassen.

Die beste Art, Griechenland zu erkunden, ist ein Mietauto. Für diese Reise habe ich die Halbinsel Peloponnes ausgewählt, meine Lieblingsregion in Griechenland. Ich habe eine 14-tägige Reise beschrieben, bei der Sie möglichst viele sehenswerte Orte sehen können. Die interessantesten Orte auf den Tagesrouten sind gelb markiert. Konzentrieren Sie sich darauf, wenn Sie die Reise in einen kürzeren Zeitrahmen einpassen müssen.

Wann fahren

Die ideale Reisezeit, wenn Sie schwimmen möchten, ist Ende September oder Anfang Oktober, wenn das Meer noch warm ist und die Hitze und Horden von Touristen in der Vergangenheit sind. Wenn Sie nicht schwimmen möchten, sind April und Mai eine gute Wahl.

Es ist am besten, Juli und August wegen der Hitze zu vermeiden, die die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten unangenehm macht.

Wo man ein Auto mieten kann und Tipps zum Autofahren in Griechenland

Sie können ein Auto in allen Ihnen bekannten Buchungssystemen mieten, ich benutze CarRentalNet, weil sie mehr mit lokalen Unternehmen zusammenarbeiten und nicht nur mit internationalen Netzwerken, aber günstige Angebote können auch andere Dienstleister haben. Localrent hat in der Nebensaison meist gute Angebote.

Autovermietung in Griechenland

Für eine Buchung sind in der Regel ein Führerschein, ein Reisepass und eine Kreditkarte erforderlich, und viele internationale Netze verlangen eine Kreditkarte anstelle einer EC-Karte. Oft nehmen dieselben Netze keine Kaution, wenn Sie den vollen Versicherungsbetrag bei Erhalt des Fahrzeugs direkt an das Unternehmen zahlen und nicht über einen Dienstleister zum Zeitpunkt der Buchung. Lokale griechische Autovermietungen sind flexibler: Sie können eine Kaution von einer EC-Karte oder sogar in bar hinterlegen – das hängt von den Bedingungen der einzelnen Autovermietungen ab.

Ich habe immer kleine sparsame Autos genommen, und ich hatte genug davon, um alle in diesem Reiseführer genannten Orte zu besuchen.

Parken

Die Parkplätze in Griechenland sind mit einem “P”-Schild gekennzeichnet und in farblich gekennzeichnete Zonen auf dem Bürgersteig unterteilt:

  • Blau – kostenpflichtiges Parken.
  • Gelb – Parken für gewerbliche, polizeiliche oder staatliche Fahrzeuge.
  • Weiß – kostenloses Parken.

In den meisten Orten auf dem Peloponnes ist es unwahrscheinlich, dass Sie auf gebührenpflichtigen Parkplätzen parken müssen – dies ist eher in größeren Städten der Fall, aber achten Sie auf die Markierungen, sonst könnte die Polizei Ihnen das Kennzeichen wegnehmen.

Tipps

  • Für Besucher Griechenlands gibt es eine Notrufnummer: Unter der Nummer 112 erhalten Sie auf Englisch, Französisch und Griechisch Informationen über Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei und Küstenwache.
  • Wenn Sie Pannenhilfe benötigen, rufen Sie den ELPA (Automobilclub von Griechenland) unter der Nummer 10400 an, und die Chancen stehen gut, dass dort jemand ist, der Englisch spricht. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine 24-Stunden-Hotline oder eine Handynummer für Ihren Autovermieter haben, damit Sie ihn im Notfall erreichen können.
  • Seien Sie gewarnt: In Griechenland ist entgegen dem gesunden Menschenverstand derjenige im Vorteil, der einen Kreis betritt, und derjenige, der sich bereits auf dem Kreis befindet, muss ausweichen.
  • Sofern nicht anders angegeben, beträgt die Höchstgeschwindigkeit innerorts 50 km/h, außerorts 90 km/h und auf den meisten Autobahnen 110-120 km/h.
  • Verstöße gegen die Verkehrsregeln werden in Griechenland streng geahndet. Das Überfahren einer roten Ampel oder das Missachten eines Stoppschilds kostet 700 €. Ein nicht angeschnallter Sicherheitsgurt kostet 350 Euro. Das Telefonieren mit einem Mobiltelefon ohne Headset kostet 100 Euro. Das Fahren unter Alkoholeinfluss hängt von den Ergebnissen des Alkoholtests ab – die Geldstrafe kann zwischen 200 und 1200 Euro betragen. Es gibt nur wenige Polizisten auf den Straßen und viele Kameras.
  • Es wird angenommen, dass die SIM—Karten des Cosmote-Betreibers die beste Abdeckung haben, aber ich habe keinen Unterschied zu anderen bemerkt.
  • Die Karten auf Google Maps reichen aus, um Routen zu planen, Sehenswürdigkeiten, Tankstellen, Geldautomaten, Supermärkte, Apotheken und Öffnungszeiten bestimmter Orte zu finden.
  • Griechischsprachige sprechen mehr Englisch als Italiener und Spanier, und selbst in der Provinz findet man englischsprachige Griechen.
  • Im Winter ist es durchaus möglich, eine Route zu machen, wenn man Bergstraßen, die wegen Schnee blockiert werden können, und Bergsiedlungen, wo es kalt sein wird, ausschließt, aber den Küstenabschnitt, wo es an den meisten Tagen angenehme sonnige 15-17 Grad sein werden, lässt. Trtzdem müssen Sie damit rechnen, dass Regen und schlechtes Wetter Ihre Pläne durchkreuzen und viele Restaurants entlang der Strecke geschlossen sind.

Karte der Sehenswürdigkeiten entlang der Route 

Die große Reiseroute auf dem Peloponnes

14 Tage lang die beeindruckendsten antiken Ruinen, die schönsten Strände Griechenlands, legendäre griechische Landschaften und 8 UNESCO-Welterbestätten! Los geht’s!

Tag 1 – Athen entlang des Heiligen Weges – Daphne-Kloster – Porto Hermeni – Perahora – Korinth

Verlassen Sie Athen und fahren Sie in Richtung Korinth auf einer Straße, die als Heiliger Weg bezeichnet wird. Der Name lügt nicht – es ist dieselbe Straße, auf der vor 2500 Jahren religiöse Prozessionen von den Hängen der Akropolis zur Stadt Eleusin, zum Heiligtum der Demeter, zogen. Hier fanden die berühmten Eleusinischen Mysterien statt, eines der größten Mysterien der Antike: Obwohl alle antiken Legenden von Aristoteles bis zum Kaiser Hadrian an ihnen teilnahmen, wissen wir bis heute nicht, was dort geschah. Doch nach der geheimnisvollen Einweihung hörten die Teilnehmer auf, den Tod zu fürchten, und wurden von einer günstigen Existenz nach dem Tod überzeugt.

Entlang des Heiligen Weges befanden sich Heiligtümer für verschiedene Götter, an denen die Teilnehmer der Prozession anhielten, um sich auszuruhen und verschiedene Rituale durchzuführen. Einer dieser Orte, der Apollo-Tempel, wurde in christlicher Zeit zum Kloster von Daphni, dessen Überreste heute zum UNESCO-Kulturerbe gehören. Daphne ist eine der verlassenen und selten besuchten UNESCO-Stätten in Griechenland. Dort werden Sie wahrscheinlich allein sein.

Daphne. Photo: Artem Chapaev (@artemchapaev/Instagram)
Daphne. Foto: Artem Chapaev (@artemchapaev/Instagram)

Das Hauptgebäude des Klosters ist die Kirche des Katholikos aus dem 11. Jahrhundert, der Blütezeit des Oströmischen Reiches, das uns als Byzanz bekannt ist. Der Eingang ruht auf Säulen, die vom antiken Apollo-Tempel übrig geblieben sind, der in heidnischer Zeit an der Stelle der Kirche stand. Daphne steht wegen seines einzigartigen Mosaikprogramms aus der mittelbyzantinischen Periode, der zweiten Blütezeit des Reichs im 9. bis 12. Jahrhundert, auf der UNESCO-Liste. In Griechenland gibt es nur noch drei davon. Es gibt eine strenge Hierarchie der Bilder, beginnend mit dem etwas mürrischen Christus Pantokrator in der Kuppel, der streng aus dem Gewölbe auf die Kaskade glitzernder Goldbilder von Engeln und Heiligen starrt. All dies flößte der Gemeinde, die sich als Teil einer perfekten Weltordnung fühlen sollte, ein feierliches Vertrauen ein.

The Real Roman Imperial Christian Experience (@artemchapaev/Instagram)
Die echte römisch-kaiserliche Erfahrung des Christentums (@artemchapaev/Instagram)

Nach dem Daphne-Kloster führt der Heilige Weg in die Stadt Eleusin, heute ein allgriechisches Industriezentrum, an dem man getrost vorbeigehen kann, zumal die archäologischen Ruinen des Demeter-Heiligtums für den Ungeübten langweilig sind und das Museum, in dem die interessantesten Dinge aus den Ausgrabungen gesammelt sind, wegen Renovierung geschlossen ist.

Nach Eleusinus ist es sinnvoll, sich nicht nach Megara zu wenden, sondern einen Ort namens Porto Hermeno im Golf von Korinth, 40 Kilometer nordwestlich, anzusteuern. Hier befinden sich die am besten erhaltene antike griechische Festung von Egosthenes, die Grenzbefestigungen der Athener Polis der klassischen Epoche, eine wunderschöne, von Hügeln umgebene Bucht und einige ausgezeichnete Strände.

Porto Hermeno (@artemchapaev/Instagram)
Porto Hermeno (@artemchapaev/Instagram)

Auf der landschaftlich reizvollen Provinzstraße entlang des Ufers des Korinthischen Golfs geht es 60 Kilometer weiter in Richtung Südwesten zum Dorf Perahora, genauer gesagt zu den Ruinen des Heiligtums der Hera, einem äußerst schön gelegenen archäologischen Park: am Rande eines Kaps, direkt am Wasser in einer kleinen Bucht mit herrlichem Blick auf den Korinthischen Golf. Man kann direkt darin schwimmen – es gibt einen kleinen Strand direkt neben den Ruinen antiker griechischer Tempel aus dem 8. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Es ist ein magischer Ort, außer an Sommerwochenenden, wenn er überfüllt ist. Obwohl von dem Heiligtum nur wenig übrig geblieben ist, ist seine Lage absolut bezaubernd.

Auf dem Weg nach Korinth überqueren Sie kurz vor der Stadt den Kanal von Korinth (es lohnt sich, einen kleinen Umweg über die Alte Brücke zu machen), ein Wunderwerk der Technik. Sie wurde vor 2.600 Jahren von den antiken Griechen in Korinth entworfen, vor 2.000 Jahren vom römischen Kaiser Nero begonnen und erst im 19. Jahrhundert von den Franzosen vollendet, die sie 90 Meter tief in den Felsen hieben. Davor wurden die Schiffe Jahrtausende lang von Hand über die schmale Landenge zwischen dem Saronischen Golf und Korinth gezogen.

Wo man essen kann: Am besten ist es, sich in Athen mit Lebensmitteln zu versorgen (die besten Supermärkte in Athen sind die großen Sklavenitis-Hypermärkte (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) am Stadtrand, z. B. dieser hier, aber denken Sie daran, dass Supermärkte in Griechenland sonntags geschlossen sind) und am Strand zu Mittag zu essen – entweder in Porto Hermeno oder in Perahor – und in Korinth zu Abend zu essen, z. B. im Soul kitchen.

In traditionellen griechischen Tavernen, die in der Regel preiswert sind, aber eine eher eintönige Auswahl an Gerichten bieten, kann ein Mittag- oder Abendessen bis zu 20 € pro Person kosten. Ein Abendessen in einem Restaurant mit kreativer Küche und malerischem Ambiente kann 30-40 Euro kosten, wird aber wahrscheinlich nicht mehr als diesen Betrag ausmachen. Die billigste Option ist eine Pizzeria, die es entlang der Strecke reichlich gibt, und nationales griechisches Fast Food: Gyros und Souvlaki, gebratenes Fleisch im Fladenbrot, die in der Regel 2-3 Euro kosten.

Übernachtung: Die beste Unterkunftsmöglichkeit ist ein Hostel oder eine Wohnung in Korinth selbst oder im benachbarten Ort Loutraki, beide sind gleichermaßen unpersönlich und uninteressant, aber günstig gelegen und mit vielen preiswerten Übernachtungsmöglichkeiten.

Tag 2 – Antikes Korinth – Akrokorinth – Weintal und Nemea – Mykene – Tirynth – Nafplion

Der archäologische Park an der Stelle der legendären antiken griechischen Stadt Korinth liegt 8 km südwestlich ihres modernen Namensvetters. Korinth nimmt in der griechischen Mythologie, Legende und Tragödie einen wichtigen Platz ein: Es ist der Geburtsort von Jason, dem Anführer der Argonauten, und die Heimatstadt von Bellerophon, dem Bezwinger des Ungeheuers Chimära, und von Sisyphos und seiner Arbeit. Hier tötete Medea ihre Kinder, um ihren untreuen Vater zu rächen. Vor dem Aufstieg Athens im 6. Jahrhundert v. Chr. war das antike Korinth die reichste und bevölkerungsreichste griechische Stadtstaat in Europa, und seine Ausgrabung ist eines der größten und prächtigsten antiken Denkmäler Griechenlands. Bis heute sind jedoch nur etwa vier Prozent der antiken Stadt, die sich über etwa zwei Quadratkilometer erstreckte, entdeckt worden. Das offensichtlichste griechische Monument ist der Apollon-Tempel, dessen restaurierte Säulen das Markenzeichen des Ortes sind. Die übrigen ausgegrabenen Gebäude stammen aus der Zeit des Römischen Reiches, als Korinth 300.000 Einwohner hatte und der Apostel Paulus hier seine “Briefe an die Korinther” verfasste. Ich empfehle, zuerst das schöne Museum im Park zu besuchen, das alles in einen Zusammenhang stellt.

Südlich der Ausgrabungen des antiken Korinth liegt die Festung Akrokorinth, die Akropolis von Korinth, ein Kalksteinberg (575 m), der sich steil aus der antiken Stadt erhebt und eine der besten natürlichen Festungen des antiken Griechenlands darstellt. Akrokorinth war das Ziel aller, die die Herrschaft auf dem Peloponnes anstrebten, und es wechselte mehrmals den Besitzer. Die Byzantiner, die Franken, die Venezianer und die Türken haben alle zum Bau der Stadt beigetragen, aber ihre Mauern und Türme stehen größtenteils auf antiken Fundamenten.

Der Aufstieg von den Ausgrabungen zu Fuß ist zu anstrengend – besser ist es, zum Eingang der Zitadelle zu fahren. Nach dem Durchschreiten von drei Toren können Sie eine Mischung aus römischen, byzantinischen, fränkischen, venezianischen und türkischen Festungsmauern mit einer Länge von 3 Kilometern erkunden, die Reste von byzantinischen Kapellen, türkischen Häusern und Moscheen beherbergen. Vergessen Sie nicht, viel Wasser mitzunehmen. Vor allem aber ist die Aussicht eine der besten in ganz Griechenland: Der Blick erfasst eine Rekordzahl berühmter antiker griechischer Stätten. Bei klarem Wetter reicht der Blick von der Insel Ägina und dem Parthenon von Athen im Osten fast bis nach Nafpaktos im Westen und umfasst den größten Teil des Saronischen Golfs und den gesamten Golf von Korinth. Der nördliche Horizont wird von Osten nach Westen von der Insel Salamis und den Hügeln von Megarida begrenzt. Im Vordergrund ist die Halbinsel Perachora zu sehen, auf der Sie gestern waren, und in der Ferne die Gipfel der berühmten Berge Helikon und Parnassus.

In den grünen Hügeln südwestlich von Korinth liegt die Region Nemea, das legendäre Weinanbaugebiet Griechenlands, das für seine weichen, satten Rottöne der lokalen Agiorgitiko-Traube berühmt ist, die schon im zweiten Jahrtausend v. Chr. den Königshof in Mykene mit Wein versorgte. Die Weinstraße durch Nemea besteht aus rund 40 Weingütern. Viele von ihnen sind ohne Voranmeldung für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Besuch beinhaltet in der Regel eine Tour durch das Weingut und eine Weinprobe mit lokalem Käse und Brot. Die beliebtesten sind A & G PAPAIOANNOU, Lafazanis Winery, Palivou Estate und Semeli Estate, wobei die Verkostungen in der Regel zwischen 8 und 20 € kosten.

Unter den Weingütern des Tals befinden sich die Ruinen von Nemea, einem der wichtigsten Heiligtümer des antiken Griechenlands und Schauplatz der Pangriechischen Spiele von Nemea: Wie in Olympia kamen hier Athleten aus griechischen Ländern von Spanien bis zur Krim zusammen. Der Mythologie zufolge vollbrachte Herakles hier in der Antike die erste seiner zwölf Heldentaten – er tötete den nemeischen Löwen, der von Hera geschickt wurde, um das Heiligtum zu zerstören. Bevor Sie die Überreste des Zeustempels und des antiken Stadions besichtigen, sollten Sie sich im Museum ansehen, wie das alles vor ein paar tausend Jahren aussah.

Es gab insgesamt vier antike Panhellenische Spiele – die Olympischen Spiele, die Pythischen, die Nemeischen und die Istomischen Spiele – und die Ruinen aller vier können auf dieser Route besichtigt werden, wenn man einen Abstecher nach Osten macht und die Ruinen des Istomischen Heiligtums des Poseidon besucht. Es ist nicht viel erhalten geblieben, aber Sie können damit prahlen (und vor allem für sich selbst wissen), dass Sie an allen vier Stätten der antiken griechischen Panhellenischen Spiele gewesen sind.

Nur 15 Kilometer südlich von Nemea liegt eines der wichtigsten antiken Denkmäler Griechenlands, eine UNESCO-Stätte und eine äußerst beliebte Attraktion: die Ruinen des antiken Mykene. Mykene war selbst nach den Maßstäben der alten Griechen die wichtigste Stadt der frühen proto-griechischen Zivilisation, die heute als mykenisch bezeichnet wird und in der Bronzezeit vor 4.500 Jahren blühte. Es war Agamemnon, König des “goldreichen Mykene”, der die Griechen bei der Eroberung Trojas anführte, und hier, im Bad des mykenischen Palastes, wurde er bei seiner Rückkehr sofort von seiner Frau Klytämnestra getötet, einer der ersten starken und unabhängigen Frauen der antiken griechischen Tragödie.

Die archäologischen Ausgrabungen von Mykene sind eng mit dem Namen Heinrich Schliemann verbunden, mit dem in der Regel alle Bücher über klassische Archäologie beginnen und um dessen Person sich ebenso viele Mythen und Legenden ranken wie um seine Grabungsstätten. Vor seiner Entdeckung und Ausgrabung von Troja und Mykene galten die homerischen Gedichte “Ilias” und “Odyssee” lediglich als spannende und schöne Legenden. Seine Ausgrabungen bestätigten jedoch ihre relativ historische Grundlage (und fanden viel, viel Gold).

Kitty in Mycenae
Katze in Mykene

Um 1200 v. Chr. wurde die Stadt Mykene aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich zerstört, und die gesamte mykenische Zivilisation ging unter. Es gab 400 Jahre dunkler Zeitalter – ohne Schrift, Kunst und monumentale Architektur – nach denen die griechische Zivilisation in der bekannten Form des klassischen antiken Griechenlands wiedergeboren wurde.

Die archäologische Stätte von Mykene ist eine mächtige Zitadelle mit dem berühmten massiven “Löwentor”, dem wichtigsten visuellen Symbol der mykenischen Ausgrabungen. Mauern aus riesigen Steinen umgeben die Gräber, Wohnviertel und die Straße, die zu den Fundamenten des Königspalastes hinaufführt.

Auf dem Weg nach Mykene befindet sich die “Schatzkammer des Atreus”, die keine Schatzkammer ist, sondern eine imposante mykenische Grabstätte in Form einer Pseudokuppel – man kann ein echtes Königsgrab aus der Bronzezeit betreten.

Als Fortsetzung befindet sich die 15 Kilometer südlich von Myken gelegene Festung Tirinth, die wahrscheinlich der Hafen des mykenischen Königreichs war. Die mächtige Zitadelle von Tirinth ist in Legenden mit Herkules verbunden: Nach einigen Mythen wurde er hier geboren.

Nach Tirinth fahren Sie zur Übernachtung nach Nafplion, der schönsten Stadt des griechischen Festlandes und der ersten Hauptstadt eines unabhängigen griechischen Staates im frühen 19. Jahrhundert.

Wo man essen kann: In der Nähe des archäologischen Parks des antiken Korinths gibt es eine recht anständige italienische Pizzeria. Im Nemean Valley gibt es einige gute Restaurants mit hausgemachter griechischer Küche, wie Danaos & Anastasis, oder mit einer anspruchsvolleren Interpretation alter griechischer Rezepte, wie Sofos. Wenn Sie keine Zeit verschwenden wollen, gibt es in der Gyro League gutes Gyros und Souvlaki.

Das Abendessen sollten Sie in Nafplion einnehmen und mit einem Abendspaziergang durch die romantischste Stadt des Peloponnes verbinden. Zum Beispiel in den sehr beliebten griechischen Tavernen von Pidalio oder im Wild Duck an der Promenade in der Altstadt, das sich als Haute Cuisine-Restaurant versucht. Die leckersten Burger gibt es bei Mamma’s Nafplio Burger, und im Mandaloun, einem libanesischen Straßenimbiss, kann man sich günstig stärken.

Übernachtung: Auf jeden Fall in Nafplio – versuchen Sie, eine Wohnung in der Altstadt zu finden. Ich habe schon ein paar Mal in so einer Wohnung gewohnt, weil es Balkone mit Blick auf eine der Hauptstraßen hat.

Tag 3 – Nafplion – Epidaurus – Nafplion

Die erste Hälfte des Tages sollten Sie in Nafplion verbringen. Die Stadt ist wie geschaffen zum Spazierengehen: Die gewundenen, stufenförmigen Straßen führen zu türkischen Brunnen, kleinen Kirchen und Ausblicken auf die Stadt und den Hafen.

Ein Großteil der Originalität und des Charmes von Nafplion stammt von den neoklassizistischen Gebäuden, die hier errichtet wurden, als die Stadt von 1828 bis 1834 die erste Hauptstadt des unabhängigen Griechenlands war, bevor die Regierung nach Athen verlegt wurde. Der bayerische Prinz Otto, der der erste König von Griechenland wurde, wurde hier von einem Gefolge von Architekten begleitet, die versuchten, die Provinzstadt in eine nationale Hauptstadt zu verwandeln.

Der Syntagma-Platz mit seinen Cafés und venezianischen Gebäuden ist ebenso wie die Strandpromenade durchgängig mediterran. Und wenn Sie von der Altstadt aus der malerischen Fußgängerstraße Arvanitias entlang der Steilküste am Meer entlang folgen, erreichen Sie den Stadtstrand.

Das archäologische Museum beherbergt einen wahren Schatz – die weltweit einzige vollständige Bronzerüstung eines mykenischen Kriegers aus der Zeit vor 3.500 Jahren mit einem Helm aus Eberhauern. Fahren Sie auf jeden Fall zur venezianischen Festung Palamidi hinauf, von wo aus Sie einen spektakulären Blick auf die Stadt und den Argolischen Golf haben. Man kann sie mit dem Taxi für 10 € erreichen oder (wenn man sich dazu in der Lage fühlt) die 911 Stufen hinaufsteigen, die südöstlich des Busbahnhofs beginnen.

Am Nachmittag machen Sie einen Ausflug zu den Ruinen des antiken Epidaurus, einer weiteren UNESCO-Weltkulturerbestätte und dem wichtigsten Sanatorium des antiken Griechenlands.

Das Heiligtum des Heilgottes Asklepios (lateinisch Aesculapius) vereinte die Aspekte eines religiösen Heiligtums, eines Gesundheitszentrums und eines mondänen Kurortes. Es wird angenommen, dass das Schlangenlecken eine der therapeutischen Techniken des Schreins war. Andere Behandlungen umfassten diätetische Anweisungen, Heilkräuter und manchmal sogar Operationen.

Neben Tempeln und Kolonnaden, die dem Äskulap-Kult gewidmet waren, gab es Wohnhäuser für Arzt-Priester, Krankenhäuser für Bettlägerige, Sanatorien für Rekonvaleszenten, Hotels und Vergnügungsstätten, darunter das nahe gelegene Theater für Gesunde.

Das Theater ist der Grund, warum Epidaurus auf der UNESCO-Liste steht – es ist nicht nur das am besten erhaltene antike Theater Griechenlands, sondern sogar eines der am besten erhaltenen klassischen Gebäude Griechenlands, das in seiner 2.400-jährigen Geschichte nie zerstört wurde. Die Akustik ist tadellos: Das leiseste Flüstern oder Rascheln von Papier auf der Bühne ist von jedem der 14.000 Plätze aus deutlich zu hören.

Im Sommer, während des Epidaurus-Festivals, finden im Theater bei Sonnenuntergang Theater- und Musikaufführungen statt – eine der antiken griechischen Tragödien im Theater von Epidaurus zu sehen, wird eine der schönsten Erinnerungen des Lebens sein (das versichern uns zumindest die Besucher).

Wenn Sie Kraft für den Strand haben, liegt das Dorf Palaia Epidavros zwanzig Kilometer östlich an einer landschaftlich reizvollen Straße mit großartigen Aussichten und einigen Stränden, wie Kalamaki.

Wo man essen kann: Eine kurze Fahrt südlich von Palaia Epidavros befindet sich das Restaurant ΑΓΝΑΝΝΤΙ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ mit unglaublichem Blick auf den Saronischen Golf und recht gutem Essen.

Tag 4 – Nafplion – Hydra, Poros oder Spetses – Nafplion

Heute ist der Tag der Inseln! Vor der Küste der Region Argolida, in der Sie sich befinden, liegen drei Inseln. Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe der Küste, so dass Sie alle drei an einem Tag besuchen können, wenn Sie sich genug Mühe geben. Aber es ist besser, ein oder zwei auszuwählen, einen Spaziergang durch den Hauptort zu machen, in den griechischen Hügeln und Pinienhainen zu wandern, zu schwimmen, an der Promenade zu essen und sich nicht zu beeilen.

Poros
Poros

Die einfachste von allen ist die Insel Poros, die 70 km von Nafplion entfernt auf der landschaftlich reizvollen Straße entlang des Meeres südlich von Palaia Epidavros liegt. Autofähren von Galatas gegenüber der Insel kosten nur 6 € pro Auto, brauchen 5 Minuten und verkehren von morgens bis abends. Es ist die einzige Insel, die man mit dem Auto umrunden kann, und es gibt mehrere Buchten mit Stränden, die Ruinen des Poseidon-Heiligtums auf einem Hügel in der Mitte der Insel mit schöner Aussicht und einige Klöster. Die einzige Stadt auf der Insel ist die hübsche Poros-Stadt mit seinen griechischen Tavernen wie aus dem Bilderbuch, den engen, von Bougainvillea gesäumten Straßen, den fetten, freundlichen Katzen und den romantisch verfallenden neoklassizistischen Villen. Im Sommer sind hier weniger Menschen anzutreffen als auf den beiden anderen Inseln.

Die nächste Insel ist Hydra, eine der schönsten Inseln in ganz Griechenland. Es ist das griechische Capri, ein teurer Ort, an dem die Reichen und Berühmten leben – Leonard Cohen, Sophia Loren und ein paar Dutzend andere berühmte griechische Künstler, Schriftsteller und Filmstars haben hier schon gewohnt. Betrachten Sie es als einen teuren Vorort von Athen – von hier aus sind es nur ein paar Stunden mit der Fähre zum Hafen der Hauptstadt Piräus. Autos und Motorroller sind auf der Insel verboten, man kann sich nur zu Fuß oder höchstens mit Eselskarren fortbewegen. Deshalb muss man in der Stadt Metohi auf dem Festland parken, 80 Kilometer von Nafplion entfernt, von wo aus die Fähren im 15-Minuten-Takt von morgens bis abends auf die Insel fahren.

Das Schönste an Hydra ist seine Haupstadt, in dem es kaum moderne Gebäude gibt, sondern nur gut erhaltene Herrenhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert, Marmorstraßen, sanfte Hügel und das Meer. Die ideale Promenade, gesäumt von teuren Yachten, lädt dazu ein, einen teuren Kaffee in einem Nobelcafé zu trinken und die Atmosphäre zu genießen. Die Stadt liegt auf einem Hügel, und je höher man steigt, desto besser wird die Aussicht auf die Bucht. Außerhalb der Stadt gibt es mehrere Wanderwege zu Kieselstränden, Hafentavernen und Klöstern in den Bergen.

Die dritte Insel, die Sie von Argolis aus erreichen können, ist Spetses. Spetses wird mit der Fähre von Kosta aus erreicht, etwa 80 km von Nafplion entfernt, und Sie müssen Ihr Auto auf dem Fährenparkplatz stehen lassen, da nur einheimische Fahrzeuge auf der Insel erlaubt sind.

Spetses ist vor allem aus John Fowles’ Buch “The Magician” bekannt, in dem es malerisch als ein einfacher, aber malerischer Ort mitten im Nirgendwo beschrieben wird, an dem der Protagonist unter Langeweile leidet. Doch das ist Vergangenheit: Heute wohnen in den alten Villen des einzigen Ortes der Insel Millionäre aus Athen, und der Jachthafen ist bei Liebhabern teurer Yachten beliebt. Für sie sind im Sommer ausgezeichnete Restaurants und teure Clubs geöffnet – außerhalb der Saison wird alles geschlossen. Die Stadt ist von Hügeln, Pinienwäldern und kristallklaren Buchten mit Stränden umgeben. Spetses kann zu Fuß auf Wanderwegen erkundet werden, im Sommer fährt ein Bus, aber es ist besser, ein Fahrrad zu mieten, und wenn Sie nur am Strand liegen wollen, mieten Sie ein Boot am Hafen.

Wo man essen kann: Die preiswertesten, aber auch einfachsten griechischen Tavernen befinden sich auf Poros, wie die DIMITRIS FAMILY TAVERN und die Taverna Karavolos an hübschen Plätzen in Poros-Stadt oder das Poseidon Restaurant an einer der Uferpromenaden.

Auf Hydra bietet das Sunset Restaurant neben den Badeplattformen westlich der Uferpromenade einen herrlichen Panoramablick, während die einfallsreichste Küche im Téchnē Restaurant & Social, etwas weiter die gleiche Straße hinunter, zu finden ist. Auf Spetses gibt es preiswerte Pizzen und Burger im Clock Eatery auf dem hübschen Platz oder das beliebte To Pachni im hinteren Teil des Dorfes. Wenn Sie Meeresfrüchte am Meer genießen möchten, ist das Patralis etwas besser als die anderen.

Tag 5 – Nafplion – Byzantinisches Museum von Argos – Leonidio + Klöster – Monemvasia

Verabschieden Sie sich von Nafplion und fahren Sie nach Monemvasia, einer perfekt erhaltenen byzantinischen Stadt an den Hängen eines monumentalen Felsens, einem griechischen Wahrzeichen des Mittelalters.

Von Nafplion aus fahren Sie zunächst in die Stadt Argos, um eines der besten byzantinischen Museen des Peloponnes zu besuchen. Argos, einst die bedeutendste Polis des antiken Griechenlands und heute eine staubige Provinzstadt, ist nur 12 Kilometer von Nafplion entfernt. Das erst vor 4 Jahren eröffnete Museum hilft selbst dem unbedarftesten Neuankömmling, die Geschichte, die Kultur und das tägliche Leben der untergegangenen byzantinischen Zivilisation aus heutiger Sicht zu verstehen.

Dann biegen Sie nach Süden ab und fahren auf der schönen Straße am Meer entlang nach Leonidio. Auf dem Weg dorthin gibt es einige ausgezeichnete und ziemlich leere Strände (wie diesen hier).

Ost-Lakonien, der Geburtsort der Spartaner und der Teil des Peloponnes, in dem Sie sich gerade befinden, liegt abseits der großen Touristenrouten. Leonidio ist über Dutzende von Kilometern der einzige Ort, an dem Sie andere Reisende treffen können. Die Stadt ist unter Bergsteigern und Wanderern für die Hunderte von Wanderwegen in der wunderschönen Badron-Schlucht bekannt, in der sie sich befindet. Einige der Einheimischen sprechen immer noch einen Dialekt der Tsakonika, der auf die Zeit des alten Sparta zurückgeht.

Westlich von Leonidio befinden sich mehrere beeindruckend gelegene griechisch-orthodoxe Klöster, die an Felsen befestigt sind und die Schlucht überragen, wie das weiß getünchte Metohion Panagias Elonas oder Elonas. Schauen Sie wenigstens wegen der Aussicht vorbei.

Etwa 4 Kilometer südöstlich von Leonidio befindet sich das kleine Fischerdorf Plaka mit einem schönen Strand, wo man sich eine Stunde lang erfrischen und in den Fischrestaurants an der Küste zu Mittag essen kann.

Anschließend fahren Sie ins Landesinnere der Halbinsel, in die Hügel und Berge von Lakona – hier sind selbst in der Saison nur wenige Touristen anzutreffen. Etwa 45 Kilometer südwestlich liegt das malerische, spartanische Bergdorf Geraki mit den Ruinen einer mittelalterlichen französisch-byzantinischen Festung und einer Siedlung mit Basiliken, Fresken in mittelalterlichen Kapellen und einer seltsamen Mischung aus Gotik und Byzanz – 60 Jahre im 13. Jahrhundert wurde dieser Ort von einer Dynastie französischer Ritter regiert.

Weiter südöstlich, 50 Kilometer entfernt, liegt das letzte Ziel der heutigen Reise, das majestätische Monemvasia, eine felsige Halbinsel mit einem eisbergartigen Tafelberg, umgeben vom türkisfarbenen Wasser der Ägäis und durch einen schmalen Damm mit dem Festland verbunden. Die ungewöhnlich gut erhaltene byzantinische Stadt Monemvasia ist bis heute bewohnt, obwohl nur etwa 20 Menschen dauerhaft in der Altstadt leben – der Rest fährt nach Feierabend nach Hause in die Dörfer auf dem Festland. Aber rechnen Sie nicht mit Abgeschiedenheit: Die Stadt ist bei vielen Touristen bekannt. Trotzdem macht es Spaß, durch das Labyrinth aus kleinen Gassen und Treppen, zwischen alten Steinhäusern und eingezäunten Gärten zu wandern.

Oben auf der Klippe, wohin der Treppenweg führt, befindet sich eine byzantinische Kirche mit Fresken aus dem 13. Jahrhundert und einem fantastischen Blick auf die Altstadt und das Meer unten.

Wo man essen kann: Die meisten guten Lokale entlang der Straße gibt es in Leonidio, es gibt ein paar gute Pizzerien (Restaurant-Pizzeria Pritanion und In LEONIDIO) und die preiswerte Taverne I Moria mit traditionellen griechischen gebratenen Fleischsorten aller Art. Es gibt eine gute Taverne Ταβέρνα του Ψαρά mit frischen Meeresfrüchten neben dem Pier in Fisherman’s Plaka.

Zu Abend essen kann man im Monemvasia – einfallsreich zubereitete traditionelle Mezes, griechische Tapas im Voltes, und wenn Sie eine Aussicht wünschen, finden Sie es auf der Terrasse des Restaurants Chrisovoulo, das ebenfalls anspruchsvolle moderne griechische Küche bietet. Monemvasia ist ein Touristenziel, und die Preise in den Restaurants hier sind ein Drittel höher als in den traditionellen Tavernen auf dem Festland.

Übernachtung: In Monemvasia gibt es eine gute Auswahl an Wohnungen und Hotels, auch wenn die Preise höher sind als in der benachbarten Siedlung Gefira auf dem Festland.

Tag 6 – Monemvassia – Elafonissos – Githio – Sparta

Nach einem morgendlichen Spaziergang in Monemvassia geht es weiter in Richtung Süden – von Punda aus fahren von frühmorgens bis zum späten Nachmittag Fähren zur kleinen Insel Elafonissos, die für ihren Strand Simos berühmt ist, den viele wegen seines untypischen weißen Sandes als den besten Strand in ganz Griechenland bezeichnen.

Zurück auf dem Festland fahren Sie Richtung Norden nach Sparta. Verlassen Sie kurz die Route und fahren Sie in das hübsche Hafenstädtchen Gythio, einst Haupthafen des antiken griechischen Spartanerstaates und heute ein Fischerdorf mit pastellfarbenen neoklassizistischen Häusern aus dem 19. Jahrhundert. Stufenförmig angelegte Straßen führen hinauf zur Akropolis, und eine belebte Promenade führt zum täglichen Markt mit frischem Fang am Hafen.

In einer Entfernung von 5 km nach Gythio gibt es einen Strand mit fotogenen Überresten des großen (und derzeit rostigen) Schiffes «Dimitrios», das von den Einheimischen als Sehenswürdigkeit und von Touristen als ein Grund für Instagram-Fotos verehrt wird.

Von Gifio nach Sparta sind es 46 km durch Orangen- und Olivenhaine am Fuße des Berges Taighet, der für seine Poesie bekannt ist. Vom legendären antiken Sparta ist nichts mehr übrig: Das heutige Sparta ist eine staubige, langweilige Provinzstadt, die kaum zu Entdeckungen einlädt. Es macht Sinn, hier zu übernachten und am Morgen die byzantinische Geisterstadt Mistra zu erkunden.

Wo man essen kann: Am Strand von Simos gibt es ein rustikales, aber ehrliches Lokal mit griechischem Salat und Gyros. Mehr Auswahl in Gythio: Es gibt mehrere gute Restaurants mit frischen Meeresfrüchten an der Promenade, die besten sind Saga fish und Trata. Wer Geld sparen will, findet in der Nähe eine preiswerte Taverne mit einem einprägsamen Namen: Drei tanzen und zwei singen, in der die gebratene Sardinen und lokale Würstchen serviert werden.

In Sparta ist das bekannteste preiswerte Lokal das Tsipouradiko To 50, eine traditionelle Taverne mit gegrilltem Fleisch, Käse und Gemüse. Leckere Burger gibt es im Black John’s oder zum Zeitvertreib im Biergarten des Abbaeío.

Übernachtung: Wenn Sie Geld sparen wollen, finden Sie günstige Herbergen und Wohnungen in Sparta selbst; wenn Sie Aussicht und Komfort wünschen, können Sie in den umliegenden Dörfern an den Hängen des Taiget übernachten, z. B. im Mazaráki Guesthouse (9.6 auf Booking) in der Nähe von Mistra.

Tag 7 – Mistra – Kardamili – Wanderung um Kardamili

Die beeindruckenden Ruinen der mittelalterlichen byzantinischen Kirchen, Bibliotheken und Paläste der UNESCO-Welterbestadt Mistra liegen auf dem Ausläufer des Berges Taighet, 7 km westlich von Sparta. Sie ist die wichtigste byzantinische Stätte auf dem gesamten Peloponnes und die faszinierendste Sehenswürdigkeit Griechenlands.

Mistra ist einer der letzten Vorposten der byzantinischen Zivilisation und Kultur, die kurz vor der Eroberung des Reiches durch das osmanische Sultanat in den 1450er Jahren eine Blütezeit erlebte. 1.000 Jahre lang war Mistra eine blühende Stadt, viel größer als das mittelalterliche Sparta. Die Überreste von Mistra sind sogar so beeindruckend, dass Generationen von Reisenden sie mit dem antiken Sparta verwechselt haben. Spazieren Sie durch die gepflasterten Straßen dieser Geisterstadt und besichtigen Sie die Ruinen von Palästen, Klöstern und Kirchen, von denen die meisten aus der Zeit von 1271 bis 1460 stammen und viele mit Originalfresken der besten Künstler der damaligen Zeit ausgestattet sind. Um die Ruinen von Mistra zu besichtigen, braucht man mindestens einen halben Tag. Starten Sie früh am Morgen, um Touristengruppen zu vermeiden, tragen Sie bequeme Wanderschuhe und nehmen Sie ausreichend Wasser mit (Sie können es im Kloster auffüllen).

Die Straße westlich von Mistra zur Regionalhauptstadt Kalamata ist 53 km lang und eine wahnsinnig schöne, aber zeitraubende und sehr kurvenreiche Strecke. Die Straße überquert den Berg Taighet über den malerischen Langada-Pass entlang der Schlucht mit dem gleichnamigen Fluss.

Kalamata selbst ist eine eher langweilige Stadt. Es gibt alle notwendigen Dienstleistungen und Geschäfte, ein gutes archäologisches Museum und einige gute Restaurants. Wenn man das alles nicht braucht, kann man um Kalamata herumfahren und eine der schönsten Naturregionen des gesamten Mittelmeers ansteuern, die legendäre Mani.

Auf dem Weg nach Kardamyli, der Hauptstadt der messinischen Mani, entfaltet sich eine atemberaubende Landschaft mit den grünen Baumkronen, den senkrecht stehenden Zypressen und den Ziegeldächern der Dörfer, die sich an den westlichen Hängen des Taighet bis zum blauen Meer hinunterziehen.

Die Stadt Kardamili selbst ist aus Homers Ilias bekannt – sie ist eine der sieben Städte, die König Agamemnon Achilles schenkte, um seinen Zorn zu besänftigen, aber es sind keine Überreste antiker Strukturen erhalten. Heute ist es ein reizvolles Urlaubsziel für wohlhabende Briten – in der gesamten Mani-Region werden nur wenige große Hotels gebaut, so dass es hier weniger Touristen gibt als anderswo, und die Unterkünfte sind teurer – man muss für das Fehlen von Massen an Pauschaltouristут und unberührten, hässlichen, kastenförmigen Landschaften bezahlen.

Patrick Leigh Fermor und Bruce Chatwin, zwei der bekanntesten Autoren von Reiseberichten des 20. Jahrhunderts, haben sich für ein Leben in Cardamily entschieden, und diese beiden haben einige der Schönheiten unserer Welt gesehen. Die hübsche Villa des Ersteren (heute im Besitz des Benaki-Museums in Athen) steht inmitten eines Olivenhains am Strand am Rande der Stadt, während das Grab des Letzteren von Fans in einem der Bergdörfer oberhalb von Kardamili gefunden werden kann.

Neben den Stränden, von denen es in der Umgebung von Kardamili viele gibt, lohnt sich eine Wanderung zum alten Kardamili“, das nicht weit von der Stadt entfernt an den Hängen liegt – eine Ansammlung verlassener mittelalterlicher Häuser und Kirchen – und weiter zur malerischen Viros-Schlucht mit ihren byzantinischen Kirchen entlang der Klippen. Alternativ können Sie mit dem Auto einen kurzen Abstecher zu den Dörfern Petrovouni, Lakkos und Exochori machen, von wo aus Sie einen spektakulären Blick auf die Mani-Küste haben.

Wo man essen kann: Im Dorf oberhalb von Mystra gibt es einige gute Lokale wie das Cafe Bistro VEIL mit schöner Aussicht oder Skreka mit moderner, kreativer griechischer Küche. Am Stadtrand von Kalamata bieten die kultigen Tavernen von Kostas Vassiliadis das vielleicht beste rustikale griechische Abendessen Ihres Lebens für sehr wenig Geld. Je näher Sie nach Kardamili kommen, desto höher sind die Preise in den Restaurants und Cafés: Rechnen Sie damit, mindestens 30 € pro Person für ein Abendessen auszugeben. Die beliebtesten Lokale in der Umgebung sind das Restaurant Elies am Strand von Ritsa und die trendige Gastrobar Tikla mit Blick auf den Sonnenuntergang am Meer.

Übernachtung: Eine Wohnung oder ein Gästehaus in Kardamily oder den umliegenden Dörfern kann die teuerste Unterkunft auf der gesamten Strecke sein – mindestens 100 Euro pro Nacht während der Saison. Aber das ist es wert.

Tag 8 – Eine Fahrt durch die tiefe Mani mit Rückkehr nach Kalamata

Heute ist der ganze Tag der tiefen Mani gewidmet, einem eigentümlichen und ungewöhnlichen Ort, dem Land der freiheitsliebenden maniotischen Griechen, die sich als wahre Nachfahren der antiken Spartaner betrachten. Jahrhundertelang selbstverwaltet, unterwarfen sie sich in ihren uneinnehmbaren Bergen der tiefen Mani nicht einmal dem Osmanischen Reich, das sie nach mehreren gescheiterten Eroberungsversuchen in Ruhe lassen musste. Sie sind sehr unabhängig und bekannt für ihre heftigen, spektakulär blutigen internen Fehden und Blutrache, die die Häuser der Mani-Clans wie uneinnehmbare Türme aussehen lassen – manchmal kann ein Turmkrieg in einem Dorf Jahrzehnte dauern. Viele der heute noch erhaltenen Festungsanlagen ragen bedrohlich über die Küste hinaus und wirken wie eine natürliche Verlängerung der uneinnehmbaren Klippen, auf denen sie stehen. Die Landschaft in diesem Teil der Mani ist karg, ebenso wie ihre Bewohner, vor allem im Kontrast zum üppigen Grün von Kardamili und seiner Umgebung.

Neben den steinernen Festungsdörfern der Mani finden sich in den roten Bergen der tiefen Mani zahlreiche byzantinische Kirchen und Kapellen aus dem 9. bis 11. Jahrhundert. Viele von ihnen sind mit Fresken verziert, und fast alle wurden an Orten gebaut, von denen aus man einen atemberaubenden Blick auf die braunen Klippen hat, die im weiten blauen Meer versinken – eine der charakteristischsten und harmonischsten Kombinationen von Landschaft und Architektur in Griechenland.

Die Anbauflächen sind hier sehr wertvoll, und es gibt nur wenige verkümmerte Oliven und Feigen, die angebaut werden. Doch heute ist der Tourismus die Haupteinnahmequelle der Einheimischen: Die Region wurde von Individualtouristen aus aller Welt entdeckt, und in den Festungen und Türmen der Maniosti werden Boutique-Hotels und Restaurants eröffnet.

Die Hauptumgehungsstraße der Mani führt hinunter zur Küste und zu einer Reihe von Kieselstränden, so dass Sie Ihren Ausflug mit einem Badeaufenthalt verbinden können. Und am Rand des Kaps Tanar sind Wanderwege vom Parkplatz bis zum Leuchtturm an der Spitze des Kaps angelegt — ein Gefühl für das Ende der Erde, des Lichts und der Apokalypse.

  •       Die schönsten Dörfer auf dem Rundweg entlang der Hauptstraße um die tiefe Mani sind Wafia, Nomia, Kitta und Lagia;
  •       Die am dramatischsten gelegene Kirche, Ekklisia Odigitria, rechtfertigt einen 15-minütigen Spaziergang von der Straße aus;
  •       Die schönsten Fresken befinden sich im ehemaligen Dekoulou-Kloster (um hineinzukommen, klopfen Sie an die Tür des Hauses nebenan: die Besitzer öffnen Ihnen gerne die Kirchentüren und zeigen Ihnen die Gemälde);
  •       Areopoli, die Hauptstadt der tiefen Mani, ist ein hübscher Ort mit alten Steinhäusern, die mit Bougainvillea bewachsen sind, und einigen guten Restaurants, in denen man zu Mittag essen kann;
  •       Die besten Strände sind Dexameni im Fischerdorf Limeni, der winzige Kato mezapos, der Strand von Girolimenas, Almiros und Marmari; man kann auch am Kap Tanar am Anfang des Weges zum Leuchtturm baden.

Nachdem Sie durch die tiefe Mani gefahren sind, fahren Sie in Richtung Norden durch Kardamili zur Stadt Kalamata, wo Sie zu Abend essen und übernachten können.

Wo man essen kann: In der tiefen Mani gibt es mehrere gute Orte für ein malerisches Mittagessen, wie das Café ManiBella am Strand des Dorfes Itilo, das für seine Maniote travihti-Kuchen mit Käse und Honig bekannt ist. Ausgezeichnete Pizzen und Tiramisu gibt es im trendigen italienischen Restaurant Matapan, während das traditionelle Maniote-Fleisch in allen Variationen im altmodischen Ήταν Καιρός gegrillt wird, was übersetzt so viel heißt wie “Wie nie zuvor”, und in der Bergtaverne Drosopigi mit atemberaubendem Blick auf die Küste. Das beste Restaurant für fangfrischen Fisch ist Kourmas in Limeni, und traditionelles maniotisches Gebäck aus dem Holzofen kann in der Bäckerei Το ΨΩμί της Μηλιάς in Areopoli gekauft werden.

Übernachtung: Am besten übernachten Sie in der Hauptstadt der Region, Kalamata, wo es billig und fröhlich ist, um den morgigen Tag schneller beginnen zu können. Aber wenn Sie noch eine Nacht in der Ruhe von Kardamili verbringen wollen, kann man Sie verstehen.

Tag 9 – Kalamata – Antikes Messenien – Koroni – Metoni – Pilos

Von Kalamata aus fahren Sie zunächst 30 km nach Norden zu den Ruinen des antiken Messenien, einst eine der größten Städte des antiken Peloponnes und Hauptstadt eines unabhängigen antiken griechischen Staates gleichen Namens. Die malerisch am Hang unterhalb des Dorfes Mavromati gelegenen Ruinen gehören zu den eindrucksvollsten und am wenigsten besuchten Stätten auf dem Peloponnes. Die fast 10 km erhaltenen Mauern mit ihren massiven Toren und gut erhaltenen Wehrtürmen sind ein schönes Beispiel für die griechische Militärarchitektur des 4. Jahrhunderts v. Chr. Zu sehen sind auch das große Theater, die Agora, das riesige Asklepios-Heiligtum und das beeindruckende antike griechische Stadion. Verpassen Sie nicht das ebenso grandiose Arkadische Tor, das 800 Meter entfernt liegt.

Dann fahren Sie etwa 65 km entlang der Küste der vierten und letzten der Fingerhalbinseln, die aus dem Peloponnes herausragen, nach Süden bis Koroni, einer malerischen mittelalterlichen Stadt am Meer. Einst war sie ein wichtiger Handelsstützpunkt des venezianischen Reiches, von dem aus man einen herrlichen Blick auf die messinische Bucht und die Silhouette des Berges Taighet auf der anderen Seite hat. An der hübschen Strandpromenade gibt es ein paar gute Cafés, und drei Kilometer südlich von Koroni befindet sich ein ausgezeichneter Sandstrand.

Die am besten erhaltene venezianische Festung auf dem Peloponnes ist Metoni, 30 km westlich von Koroni, im gleichnamigen Kurort mit einem hübschen kleinen Strand. Wenn Sie romantische Fantasien über mittelalterliche Burgen haben, könnte die Festung Methoni einen halbstündigen Spaziergang innerhalb der Festungsanlagen durchaus rechtfertigen.

Dann fahren Sie 20 Minuten nach Norden in die Stadt Pylos, die mit ihrer Küstenpiazza, den gewölbten Treppenstraßen und der in Gärten versteckten Burg als die schönste in diesem Teil des Peloponnes gilt. Einst hieß sie Navarino und war Zeuge einer berühmten Seeschlacht: 1827 zerstörten britische, französische und russische Seestreitkräfte die osmanische Flotte und entrissen dem Sultan des neuen griechischen Staates die Unabhängigkeit. Den besten Blick auf die Seeschlacht von Navarino hat man von der Burg oben. Auf dem schönen zentralen Platz, der Promenade von Pylos, gibt es mehrere gute Cafés und Restaurants.

Wo man essen kann: In Koroni, in der Nähe der Uferpromenade, kann man im Gyrokomeio Gyros und andere gegrillte Fleischsorten essen oder im Café Synantisi auf der Terrasse am Wasser ein Bier trinken und Meze essen.

Von Koroni aus lohnt sich ein kleiner Abstecher (4 km) zur Taverne Foumaristis, wo man die hervorragende Küche von Messena genießen kann, z. B. Wildschweineintopf mit Auberginen. In Methoni gibt es mehrere gute Restaurants mit traditioneller griechischer Küche, von denen die bekanntesten Klēmatariá und Aléktōr sind. Frischen Thunfisch und Garnelen an der Pilos-Promenade sollte man bei Aetos probieren, und eine Auswahl an gegrilltem Fleisch bei Γωνιά της Γεύσης auf dem nahe gelegenen Platz.

Übernachtung: Die beste, aber auch teuerste Unterkunft befindet sich in Pylos, aber die Pläne für die nächsten Tage werden mit seiner Umgebung verbunden sein.

Tag 10 – Pylos – Palast des Nestor – Strand von Voidokylia – Pylos

Gleich am Morgen fahren Sie zum zweitwichtigsten bronzezeitlichen Palast Griechenlands nach Mykene – dem Palast von König Nestor, einer von Homers Lieblingsfiguren, die sowohl in der “Ilias” als auch in der “Odyssee” vorkommen. Der Palast des Nestors ist der am besten erhaltene mykenische Palast, dessen Mauern an manchen Stellen bis zu einem Meter hoch sind. Die herrlichen Fresken an den Wänden der über dreitausend Jahre alten Zeremonienhalle sind im archäologischen Museum im nahe gelegenen Dorf Chora zu sehen. Viele Gelehrte sind sich heute einig, dass es sich bei diesen Ruinen tatsächlich um den Palast des geschwätzigen alten Kriegers Nestorius handelte, eines Liebhabers der langen, ausschweifenden Memoiren, die in Homers Gedichten einen wichtigen Platz einnehmen. Um die Ruinen zum Leben zu erwecken, schlage ich vor, eine kurze Passage aus dem dritten Buch der Odyssee zu lesen, in der Odysseus’ Sohn Telemachus in Nestorius’ Palast eintrifft und nach Neuigkeiten von seinem Vater sucht. Homer zeigt uns Telemachus’ Ankunft, sein Bad mit seinen Zofen und das üppige Festmahl, das Nestorius zu Ehren des Sohnes seines alten Freundes gibt. Einige der Standorte sind noch vorhanden: In einem der an die Haupthalle angrenzenden Räume ist eine Terrakottawanne erhalten geblieben. Gleich daneben fanden die Archäologen kleine Keramikschalen, die zum Baden und zum Einfüllen von Duftölen verwendet wurden.

Dank der Aufzeichnungen auf den Tontafeln, die im Palast gefunden wurden, wissen wir, dass das Niveau der materiellen Kultur, das in dieser Bronze-Beta-Version der griechischen Zivilisation erreicht wurde (zum Beispiel hatten sie einen Thron, der aus einem einzigen Stück Bergkristall geschnitzt war), ein ganzes Jahrtausend lang bis zu den unglaublich lukrativen Feldzügen von Alexander dem Großen nicht übertroffen wurde.

Den Nachmittag können Sie an einem der berühmtesten Strände Griechenlands verbringen, Voidokilia, der für seine perfekte Halbkreisform und seinen weichen, hellen Sand bekannt ist.

Auf einem Hügel südlich des Strandes befindet sich eine alte Burg, die von den Franken im 13. Jahrhundert erbaut wurde und die man besteigen kann, um eine herrliche Aussicht zu genießen. Außerdem gibt es mehrere Wanderwege hinunter zur Lagune.

Wo man essen kann: In der Stadt Gialova, zwischen dem Strand von Voidokylia und Pilos, gibt es das unglaublich beliebte moderne griechische Gourmetrestaurant Elia mit der köstlichsten Moussaka der Halbinsel. Wenn alle Tische besetzt sind, gibt es in der Nähe ein gutes italienisches Restaurant, La Cucina Italiana, mit Pasta, Tiramisu und schönem Blick über die Bucht von Navarino.

Übernachtung: Bleiben Sie eine weitere Nacht in Pylos.

11 Tag – Pilos – Bassai – Likosoura – Arkadische Dörfer – Dimitsana

Heute steht die Region Arkadien auf dem Programm, deren Name zum Inbegriff für eine unberührte Natur mit grasbewachsenen Wiesen und bewaldeten Bergen geworden ist, mit sorglosen (in der Vorstellung der städtischen Dichter der Antike und der Renaissance natürlich) Hirten und Hüterinen, lüsternen Satyren und weißgewandeten Nymphen. Die Herden und Hirten sind noch da, ebenso wie die schönen Bergdörfer, die abgelegenen Klöster, die fränkischen Schlösser und die vielen Möglichkeiten zum Wandern durch malerische Schluchten.

Von Pylos aus geht es zunächst 125 km nordöstlich zur nächsten, bereits fünften UNESCO-Welterbestätte auf der Strecke, dem Apollon-Tempel von Bassas. Es liegt dramatisch in den abgelegenen Bergen und ist daher recht gut erhalten. Seine Bedeutung ist auch auf die ursprüngliche Architektur eines der Schöpfer des Athener Parthenons, Iktinus, zurückzuführen, der hier die dorische, ionische und korinthische Ordnung kombinierte.

Wenn Sie die antiken Ruinen so sehr mögen wie ich, dann können Sie einen Abstecher 50 Kilometer östlich von Bassa nach Likosoura machen, um die Ruinen des antiken Heiligtums der lokalen Göttin Despina zu besichtigen; das nahe gelegene Museum beherbergt Kopien der Statuen des Heiligtums (die Originale befinden sich im Athener Nationalmuseum), ein beeindruckendes Beispiel für die “barocke” Kunst des 2. Jahrhunderts v. Chr. Weitere 15 km weiter östlich befinden sich die Ruinen der antiken Megalopolis, der größten Stadt Arkadiens in der Antike, mit den Überresten eines Theaters, einer Agora und Heiligtümern.

Wenn Sie genug von den Ruinen haben, fahren Sie vom Apollo-Tempel in Bassos nach Norden durch einige der schönsten Bergdörfer Arkadiens. Sie sind bei ausländischen Touristen nicht sehr bekannt, aber viele Stadtgriechen aus Athen und Thessaloniki kommen hierher, um ihren Kindern und Enkeln zu zeigen, wie ihre Vorfahren lebten: Als Griechenland im 19. Jahrhundert ein unabhängiger Staat wurde, lebten die meisten Menschen in solchen Dörfern und Weilern, und die nostalgischen Erinnerungen an das einfache Leben abseits der Städte sind Teil der nationalen griechischen Identität.

Das erste Bergdorf, in dem es sich lohnt, für einen kurzen Spaziergang anzuhalten, ist Andritsana: Alte Steinhäuser mit Holzbalkonen säumen die engen Kopfsteinpflasterstraßen, und ein Bach fließt durch den Postkartenplatz im Zentrum. 30 km weiter oben in den Hügeln von Arkadien liegt das ebenso stimmungsvolle Dorf Karitaina mit den Ruinen einer mittelalterlichen Burg, die über byzantinischen Kirchen thront und schon wegen der Aussicht einen Aufstieg wert ist. Das nächste Dorf ist Elliniko, 10 km nördlich, am Rande der malerischen Lousios-Schlucht, der Hauptwanderroute von Arkadien, wohin ich morgen zu fahren empfehle. 10 Minuten nördlich von Elliniko liegt eines der beiden berühmtesten Dörfer Arkadiens, Stemnica, oder wie es auch genannt wird, Tricolona. Es ist sowohl wegen seiner Architektur als auch wegen seiner malerischen Lage in den Bergen sehr schön und steht unter staatlichem Schutz – in diesem historischen Dorf darf nichts gebaut oder umgebaut werden, da es nach Meinung der unironisch patriotischen Griechen den Zivilisationskodex der jungen griechischen Nation im 19. Jahrhundert. Stemnica sieht frisch restauriert, gepflegt und wohlhabend aus, mit einem trendigen Café, Geschäften mit lokalen Fleischspezialitäten und einer guten traditionellen Taverne – die Beliebtheit der Gegend bei griechischen Touristen macht sich bemerkbar. Das bekannteste Dorf in der Gegend ist jedoch Dimitsana, das 10 km nördlich von Stemnica liegt.

Dimitsana
Dimitsana

Dimitsana wurde als Amphitheater in einer tiefen Spalte zwischen zwei steilen Hügeln über dem Fluss Lucios erbaut. Schon beim Näherkommen sieht man die Glockentürme der Kirchen und die alten, zum Teil mittelalterlichen Steinhäuser mit schmalen Fenstern und roten Ziegeldächern, die sich malerisch an den grünen Hängen des Berges hinunterziehen. Von den gepflasterten Plätzen des Dorfes aus hat man einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge, Wälder und Schluchten, und es lohnt sich, den Sonnenuntergang zu beobachten und, wenn man Glück hat und ein Zimmer frei ist, auch zu übernachten.

Wo man essen kann: Fast alle Essensmöglichkeiten in Arkadien sind traditionelle, sogar übertriebene Tavernen – jedes Dorf hat eine. Sie alle versuchen, den griechischen Stadtbewohner mit der Altertümlichkeit ihrer Rezepte und der großmütterlichen Art der Zubereitung verschiedener Fleischsorten zu überraschen.

In Adritsana ist die beliebteste Taverne Cooking Recipes mit Ziegeneintopf nach dem Rezept der Urgroßmutter, in Karitain gibt es Arktos, das lokale Bauernwürste, Burger und traditionelle Süßspeisen serviert. Das vielleicht beste Restaurant in Arkadien ist das Zérzoba, in den Bergen westlich der Lusios-Schlucht. Der Schwerpunkt liegt auf Bio-Salaten aus dem eigenen Garten, Wildschweingerichten und dem obligatorischen nostalgischen Ambiente eines griechischen Hauses. Auf dem Hauptplatz in Stemnica gibt es ein hübsches Café, in dem man bei einer Tasse guten Kaffees aus einer italienischen Kaffeemaschine sitzen und die traditionellen griechischen Großväter in ihrer Dorfkleidung bewundern kann. Ein weiterer lokaler Favorit für Rippchen und Steaks ist Ού Μπλέξεις. Der Besitzer kocht manchmal etwas langsam (man muss Geduld haben), aber er ist sehr freundlich.

Tag 12 – Dimitsana – Lousios-SchluchtOlympia

Am Morgen lassen Sie Ihr Auto stehen und machen eine 12 km lange Wanderung entlang einer der besten Wanderrouten des Peloponnes, der Lousios-Schlucht. Auf dem Weg von Stemnitza nach Dimitsana stoßen Sie auf antike Ruinen, mehrere Bergklöster, die dramatisch über der Schlucht thronen, einen schnellen Fluss mit einer antiken Steinbrücke und unglaubliche Ausblicke auf die Berge und Täler Arkadiens.

Starten Sie von Stemnica aus – die Route ist bei Wanderern aus verschiedenen Ländern beliebt, sicher, entlang des Weges markiert, damit Sie sich nicht verlaufen, und die Wege sind sogar auf Google Maps eingezeichnet (wenn Sie nicht die ganze Route nehmen wollen, sehen Sie, wie Sie schneller abkürzen können).

Wenn Sie Dimitsana erreichen, nehmen Sie am Hauptplatz des Dorfes ein günstiges Taxi (5-7 €) zu dem Ort, an dem Sie Ihr Auto geparkt haben. Bevor Sie das Dorf erreichen, können Sie an der alten restaurierten Wassermühle, die in ein informatives Museum für Wasserenergie umgewandelt wurde (klingt langweilig, ist aber erstaunlich beliebt), abbiegen und nach einem Taxi fragen. Wenn Sie vorhaben, die Klöster zu betreten, sollten Sie Kleidung mitnehmen, die Ihre Schultern und Beine bedeckt. Die Klöster sind aktiv und lebendig, und es ist sehr interessant, die Kirchen, Fresken und das Leben der Mönchsgemeinschaft zu sehen.

Am Nachmittag fahren Sie 70 Kilometer nach Westen zu den Ruinen des antiken Olympia, dem Austragungsort der legendären Olympischen Spiele und einer weiteren UNESCO-Kulturerbestätte auf Ihrer Route. Olympia, der hellenische Kraftort, zu dem die Griechen zu Tausenden aus allen Teilen der bewohnten Welt anreisten, ist in erster Linie das Heiligtum des Zeus mit Tempel, Altar und so weiter. Die berühmten Sportveranstaltungen wurden als religiöses Ritual zu Ehren des Zeus abgehalten. Sie können durch die Überreste des ursprünglichen Olympiastadions wandern und die Ruinen der alten Hotels und Trainingsplätze besichtigen.

Aber zuerst sollten Sie das Archäologische Museum besuchen, eines der schönsten in Griechenland, mit allem, was die Ausgrabungen im antiken Olympia zu bieten haben, einschließlich des echten Helms von Miltiades, mit dem er die Perser in der Schlacht von Marathon besiegte (und ihn dann persönlich hierher zu Zeus brachte), und der beeindruckenden Statuen und Reliefs von den Giebeln des Zeustempels, die erstaunlich gut erhalten sind. Wenn Sie es zeitlich nicht schaffen, ist es besser, am Abend ins Museum zu gehen, um die Grundrisse von Olympia zu sehen und zu verstehen, wie alles in seiner ursprünglichen Form aussah, bevor Sie am Morgen zu den Ruinen selbst gehen, was sonst langweilig sein kann.

Wo man essen kann: Es ist besser, in Arcadia zu essen, denn in Olympia gibt es meist düstere Restaurants, die Busse mit Touristen bedienen.

Übernachtung: Es gibt viele preiswerte Unterkunftsmöglichkeiten in einer eher langweiligen, aber günstig gelegenen Stadt in der Nähe der Ruinen von Olympia.

Tag 13 – Olympia – Patras – Nafpaktos – Galaxidi

Hier endet die Peloponnes-Route, und wenn Sie genug haben, können Sie die 300 km nach Athen fahren und das Auto zurückgeben, aber ich schlage vor, einen kurzen Umweg durch Mittelgriechenland zu machen, um weitere schöne Strände, raue Festungen mit Meerblick und sogar zwei UNESCO-Kulturerbestätten zu sehen.

Von Olympia aus fahren Sie 20 km nach Westen und nehmen die Autobahn E55 in Richtung Patras. Auf dem Weg dorthin kann man an der mittelalterlichen französisch-venezianischen Burg abbiegen, die bei schönem Wetter einen Blick auf die Inseln Zakynthos und Kefalonia bietet.  Ein Stück weiter kann man an einem anderen großartigen, abgelegenen Strand abbiegen, an dem sich die Ruinen einer prähistorischen Festung befinden.

Die Stadt Patras selbst, die größte Stadt auf dem Peloponnes und die drittgrößte in Griechenland, scheint den Reisenden normalerweise nicht zu gefallen, scheint düster und hässlich, aber Sie können dort schnell und lecker einen Snack essen oder in ein ausgezeichnetes modernes archäologisches Museum gehen, eines der größten in Griechenland.

Von Patras aus fahren Sie nach Norden zur berühmten Brücke über den Golf von Korinth, der längsten Schrägseilbrücke Europas (die Überquerung kostet 13,5 €). Nach der Brücke fahren Sie 80 km östlich entlang des Golfs von Korinth auf der E65, die stellenweise unglaublich schöne Ausblicke bietet. Das Ziel ist der Kurort Galaxidi. Wenn Ihnen Schlösser und Festungen nicht genügen, können Sie in der Stadt Nafpaktos, 15 km von der Brücke nach Galaxidi entfernt, die historischen venezianischen Festungsanlagen besichtigen, die einst Lepanto hießen und die legendärste Seeschlacht der frühen Neuzeit darstellten, als die Schiffe Spaniens und Venedigs fast die gesamte osmanische Flotte vernichteten.

Die Stadt Galaxidi, der schönste Ferienort im Golf von Korinth, liegt auf einem Hügel am Meer und ist durch enge, gepflasterte Straßen mit gut geschützten Häfen auf beiden Seiten verbunden. Der alte Hafen war im 19. Jahrhundert ein wichtiges Zentrum für den Schiffbau, eine Zeit des Wohlstands, in der die Stadt mit schönen Steinhäusern bebaut wurde, von denen die meisten noch erhalten sind. Der andere Hafen im Süden ist voll von Bars, Cafés und Fischrestaurants. Auf einem bewaldeten Kap gegenüber der Uferpromenade führen Wanderwege zu Kieselbuchten, in denen man baden kann.

Wo man essen kann: Patras ist voll von guten, preisgünstigen Lokalen wie dem trendigen Burgerladen Square 16, dem italienischen Restaurant Salumeria mit frischer, hausgemachter Pasta oder der mega-traditionellen Familientaverne Labyrinth, deren Spezialität Gardumba ist – gebratene Lammdärme, die entgegen dem ersten Eindruck sehr lecker sind.

In Nafpaktos können Sie bei Hot & Krispy, einer beliebten und preisgünstigen Pizzeria, eine Pizza essen. Meeresfrüchte und Fisch in einer kreativen Variante sind es wert, im Restaurant Skeletovrachos mit Blick auf den Hafen von Galaxidi zu Abend zu essen, und alles andere in der Taverne Bebelis im Stadtzentrum.

Übernachtung: Versuchen Sie am besten, ein Zimmer oder eine Wohnung direkt in Galaxidi zu finden, aber wenn alles zu teuer ist, ist das hübsche Bergstädtchen Amfissa 30 Kilometer nördlich ist eine günstigere Alternative.

Tag 14 – Delphi – Arachova – Osios Lucas – Athen

Nach einem morgendlichen Bad in Galaxidi fahren Sie zu einer weiteren UNESCO-Weltkulturerbestätte, den Ausgrabungen des Apollo-Tempels von Delphi, oder einfacher gesagt, Delphi.

Delphi ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt der antiken griechischen Welt, ihr Zentrum, der Nabel der Erde, das wichtigste Heiligtum – der Ort der direkten Kommunikation mit Gott. Hier befand sich die größte Autorität der antiken Welt, das Orakel, eine Institution von Priestern und Priesterinnen, die die Zukunft vorhersagten und Anweisungen gaben, die auf ihrer erklärten direkten Kommunikation mit Apollo beruhten. Physisch gesehen handelte es sich um einen besonderen Raum in der Tempelanlage von Delphi, in dem die Priesterin Apollos Pythia in Extase geriet und den leidenden Menschen aus der ganzen bewohnten Welt Botschaften und Ratschläge von oben überbrachte. In dem bemerkenswerten Buch des Pulitzer-Preisträgers William Brod Das Orakel von Delphi wird erzählt, wie Geologen einen Spalt unter dem Tempel entdeckten, durch den das Gas, das bewusstseinsverändernde Substanzen enthielt, direkt in den Raum strömte, wo die Pythia es benutzte, um sich einzustimmen und mit Apollo zu kommunizieren. Es gibt keinen einzigen großen Griechen, der nicht in Delphi gewesen wäre, der nicht über Delphi nachgedacht hätte, der Delphi nicht erwähnt hätte – alle waren hier. Der Einfluss dieses Ortes und seines Orakels auf die Geschichte ist enorm.

An den malerischen Hängen des Berges Parnass stehen heute die Ruinen dieses antiken Tempels, der mit dem Aufkommen des Christentums aufhörte zu existieren, sowie die Ruinen einer Reihe von dazugehörigen antiken Gebäuden. Der Blick vom Tempel in Delphi ist für die alten Griechen die wichtigste Landschaft der Welt.

Im ausgezeichneten Museum des archäologischen Parks sind die interessantesten Ausgrabungsstücke ausgestellt, darunter der berühmte Delphische Wagenlenker, eine der wenigen erhaltenen antiken griechischen Bronzestatuen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus.

Von Delphi aus fahren Sie etwa 36 Kilometer nach Osten zum Kloster von Osios Lucas, das ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ebenso wie das Kloster von Daphne, an dem Sie am ersten Tag der Route vorbeigefahren sind. Es ist bekannt für seine erhaltenen byzantinischen Mosaike aus dem 10. bis 12. Jahrhundert und seine Architektur aus der Blütezeit des orthodoxen Römischen Reiches.

Auf der Bergstraße von Delphi in Richtung des Klosters kommt man an der Stadt Arachova vorbei, dem glamourösen Skigebiet Griechenlands, in dem die wohlhabenden Athener von Dezember bis April Ski fahren und im Sommer wandern. Es ist ein guter Ort für eine Mittagspause.

Vom Kloster Osios Lukas fahren Sie etwa 170 Kilometer nach Athen, um das Auto abzustellen – unser Roadtrip ist zu Ende. Die griechische Hauptstadt bietet nicht nur die wichtigsten archäologischen Stätten und coole moderne Museen, sondern ist auch eine erstaunliche, pulsierende und geschäftige Metropole. Nehmen Sie sich unbedingt Zeit dafür. Weitere Aktivitäten in Athen finden Sie in unserem Reiseführer (demnächst hier).

Budget und Reiseroute

Für die Verpflegung sollten Sie ab 80 Euro für zwei Personen pro Tag einplanen, wenn Sie in Restaurants und Fastfood-Läden essen wollen, und ab 20 Euro, wenn Sie selbst kochen und ausschließlich in Supermärkten einkaufen. Berechnen Sie in dieser 20-80-Euro-Gabel Ihr Budget für eine gemischte Variante. Wenn Sie bei der Übernachtung Geld sparen wollen, sollten Sie Wohnungen und Zimmer im Voraus buchen: Die günstigsten Angebote sind schneller ausgebucht als andere, manchmal schon ein halbes Jahr im Voraus. Wenn Sie ein oder zwei Monate im Voraus buchen, müssen Sie im Sommer und Frühherbst mit Kosten von 60-80 Euro pro Nacht rechnen, außerhalb der Saison ab 30 Euro pro Nacht.

Die Gesamtkilometerleistung der Reise wird mehr als 2000 Kilometer betragen, der Preis für Benzin in Griechenland liegt bei 1,60 Euro pro Liter: Rechnen Sie damit, mindestens 220 Euro für Tankstellen auszugeben.

Ungefähre Kosten für zwei Personen:

  •       Autovermietung und Benzin – 15-30 Euro pro Tag je nach Marke und Saison;
  •       Lebensmittel – 10-40 Euro pro Person und Tag;
  •       Unterkunft – 15-40 Euro pro Person und Tag;
  •       Eintrittsgelder für Ausgrabungen und Museen – 3 bis 10 € pro Person.

Insgesamt: ab 50 Euro pro Person und Tag, wenn Sie sparen und alles im Voraus buchen, und bis zu 120 Euro pro Tag.

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